twofortrip

La grossesse Linette

2011-03-31T07:18:00.000-07:00

2010-11-16T14:01:00.000-08:00

L'atelier/boutique/galerie Aérolithe en septembre 2010, travaux en cours toujours.

Bidou de 2 mois1/2, bon, en poussant un peu.

Ouverture sur les chambres...22h10.

30 ans de Cécile

2010-06-25T12:18:00.001-07:00

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Le retour de printemps

2010-06-19T16:11:00.000-07:00

Ballade a Saint Sébastien,
La fraicheur de l'Iton...

2010-06-16T15:18:00.000-07:00

Métabief, Haut Doubs, janvier 2010

First step in Bordeaux

2010-06-16T09:52:00.000-07:00

Sexy workers in 230 cours de la Marne, Bordeaux!

Cote ouest

2009-11-28T01:05:00.000-08:00

L'hiver arrive doucement en Californie, mais le ciel est toujours bleu bleu bleu...

2009-10-03T12:41:00.000-07:00

Pour des raisons cosmiques et défiant de trop près les lois de la pudeur pour être exposées ici, Twofortrip se sépare.

Chacun de nous prend un chemin différent.

Francois met les pieds sur le sol francais dans un avenir très proche.
Cécile travaille dans un restaurant francais à Berkeley.

Ces huit mois de voyages intenses passés 24h/24h ensemble nous donnent envie de nous retrouver individuellement.
Ainsi va la vie!

Au revoir et à bientôt.

Cécile et Francois.

Vieux motard

2009-09-08T17:04:00.001-07:00

Nous avions promis une suite photo a ces aventures americaine, les voici.

BONUS

2009-09-08T16:28:00.001-07:00

En images.

Résumé de ce qui est passé et à venir...

(D'ailleurs nous avons refait l'illustration de l'article précédent)

Bryce Canyon, Arizona

Un gros camion

Des grosses routes

Des grosses bagnoles

Antelope Island, sur le Salt Lake, Utah

Sur une tour, Hell's canyon, Idaho

Un autre...

Au camping

La parade, Joseph, Oregon

Le Buffalo Bill du 21eme siècle : les bisons sont dans le camion

Des cow-girls

Des patriots

Des Indiens

Des Cow-boys

Des Mormonds

Des franco-americains

Le spectacle de rodéo

Une bonne bouffe

Premiers instants intimes avec Jimmy...

Pique-nique dans le vignoble US

Pliage de tente (quotidien)

Apéro après une bonne journée de Jimmy

Montana

Opération anti-ours, Yellow Stone, Wyoming

Norris Geyser, Yellowstone

Mise en scène

La Cascade, Inspiration Point, Yellowstone

Un bison sur la route, provoquant un bouchon de quelques km

Sunset Crater Lake

Old Faithfull (vieux fidèle)... Et réglé comme une montre suisse

Nous, attendons l'erruption du Vieux Fidèle

Grand Teton

Bay Bridge, San Francisco, California, Yeahh...!

Jimmy en Californie

L'organiste du cinéma Castro, quartier gay, SF

Le Golden Gate Bridge by night

Cécile prend le métro

Alcatraz

Golden Gate Bridge

Une sportive

Une californienne?

S.F.

Financial District, S.F.

Au revoir, et à bientôt!

King size america

2009-08-01T20:08:00.000-07:00

Apres presque un mois de silence, twofortrip est de retour!

Beaucoup de choses se sont passees depuis notre dernier message. Autant dire que notre blog a pris un sacre retard que nous ne pouvons rattraper au risque d'ecrire un roman.

Voici l'explication. Figurez-vous qu'aux Etats-Unis tous les cafes, McDo et autres endroits de restauration delicate sont equipes de zone WiFi. Formidable n'est-ce pas? Resultat, il n'y plus aucun Cybercafes, ou sinon quelques uns a 5$ le 1/4 d'heure et pour nous qui ne sommes pas equipes de portable, c'est balot. Notre appareil photo ne veut plus transmettre les images et depuis que nous avons mis les pieds en terres capitalistes, nous n'avons pas une minute de repos!

Voila donc pourquoi nous sommes restes muets si longtemps.

Reprenons.

Le 12 juillet nous sommes donc arrives tant bien que mal sur le sol americain, non sans une petite crainte de ne pas franchir les limites du service de l'immigration (quand la poisse nous tient!). Mais ce fut, a notre plus grande surprise, une etape sans aucune difficulte. A nous trois Oncle Sam! Nous y sommes arrrives avec un retard de cinq jours sur notre emploi du temps. Autant dire que ce que nous avions prevu se retrouve bouscule un peu.

Nous remettrons a plus tard la recherche de notre futur vehicule. Pour l'instant Jean-Pierre, Chantal, Paul et Marie, Mali et Guillaume nous attendent de pieds fermes a San Francisco.

Nous degustons des notre arrivee, baguette et saucisson californiens accompagnes d'un vin francais (oui monsieur!) ramene avec soin par les bordelais.

La baie de San Francisco

Malie dans le scool bus de hippies

Nous retrouvons en meme temps visages familiers et ultra-civilisations, ce qui fait beaucoup pour notre boussole interne qui perd litteralement le nord.

Le programme des jours suivants se dessine. Apres quelques jours de repos bien arrose a San Francisco, nous decidons donc de rejoindre en bus Jean-Pierre et Chantal, partis devant, a Las Vegas. Nous qui croyions en avoir fini avec les bus et bien c'est rape!

Apres 17h de nuit dans la clim, nous foulons de nos pieds engourdis le sol de cette ville qui ne dort jamais, acueillis par un souffle brulant.

Nos sandales s'enfoncent dans le goudron... Las Vegas, 15h de l'apres-midi, nous sommes comme dans un four!!! 45-50 degres celsius au thermometre. Welcome! Nous nous refugions telles des glaces fondues, dans un congelateur deguise en voiture de location. Ensemble nous decidons que nous ne pouvons pas manquer une soiree vegasienne...

Une portion de Nachos

Las Vegas

Machines a sous, roulettes, tables de jeux, abondance de neons de toutes les couleurs, reconstitutions en carton pate de toutes les merveilles du monde. En une heure nous avons vu Venise et son palais des doges, Paris et sa tour Eiffel, les pyramides d'Egypte, les bas-bond londonniens... Ici les casinos rivalisent de lumieres et d'etages, les 4x4 Hummer cotoient les Ferrari jaunes. Nous avons cherche Robert de Niro et son costume rose saumon, mais nous n'avons vu que des touristes en short et chaussettes-sandales.

Vous l'aurez compris, Las Vegas c'est Disney Land avec les machines a sous en plus, nous ne pouvions pas passer a cote. Apres avoir claque quelques dollars dans ces bandits manchots (et en avoir gagne 80 au poker), nous decidons d'entamer serieusement notre remontee vers le nord. Une soiree c'est bien suffisant pour voir Las Vegas... Enfin, a vous de faire votre propre opinion.

Nous prenons la route, Nevada, Arizona... La 66, rescapee des grandes highways et autres freeways, reste encore praticable sur quelques portions de kilometres. Pendant quelques miles donc nous empruntons cette route mythique.

Premier motel

Nous faisons halte dans un patelin improbable, ou l'on trouve un motel, une cafeteria et un bar digne de nos attentes les plus americaines. Francois met une raclee au billard a un p'tit gars du coin en buvant des bieres sur de la musique sortie du juxbox. On s'y croirait.

Premier ice tea

Nous foncons ensuite vers le Grand Canyon, qui a le merite d'etre vraiment tres grand! Et tres beau lorsque le soir tombe dans le ciel et le soleil dans les falaises.

Il fait toujurs tres chaud et nous avons du investir dans une glaciere en polystyrene pour avoir une chance de manger autre chose que des oeufs frits au bacon a l'huile sur toasts pre-beurres accompagnees d'une sauce gravy...

Nous roulons encore et toujours vers le nord, avalant des miles de bitumes, dans des paysages qui n'en finissent pas. Ici tout prend plus de place, tout est plus grand, tout est king size.

Avant Salt Lake City, nous allons dire bonjour au canyon de Brice (Bryce Canyon). Un village entier de fees dont on ne voit que les cheminees... Le tout batit dans une roche ferreuse rouge qui attire les eclairs, brrrr, il a eu du courage le colon Brice de venir planter sa barraque au milieu de ce cirque.

Non, les mormonds ne roulent plus en charrettes tirees par de boeufs, mais oui, certaines de leurs dames portent encore le costume de Laura Ingalls. Moyennant quoi, ils sont capables de dedier un des plus grands building de la ville a Jesus et a son culte.

Cecile est allee poser culotte dans ce temple de foi, et ma foi, elles n'avaient pas l'air tres degourdies les gaillardes de l'accueil!

Salt Lake City, c'est aussi un lac sale. Sans blagues?

C'est presque par hasard que nous avons trouve l'entree de la route menant a l'ile de la belle reserve naturelle. Elle serpente au milieu des marais salants ou des nuees d'oiseaux mettent constament au point une choregraphie. Le hasard a bien fait la chose puisque nous avons meme vue des bisons en liberte et des antilopes.

En Utah, la consommation d'alcool est tres surveillee, aussi nous decidons de passer la nuit dans LA ville de mauvaise reputation de l'etat, Ogden.

Il faut s'imaginer une route en terre battue, les gling-glings des eperons et les jambes arquees des cow-boys crados et bourres pour voir dans ce centre historique s'etalant dans une rue, un haut-lieu de perdition.

Il faut dire que les centres historiques comme nous avons l'habitude d'en voir, ici, ca n'existe quasiment pas. Tout ce qui a plus de cinquante ans merite une photo du touriste de passage.

Tout de meme, la sextuagenaire patronne de notre saloon a un vrai cote old school et son bar sent la biere, Francois met une raclee au billard a un p'tit gars du coin, sur le chemin du retour des gens font du surf dans une piscine a vague derriere une grande baie vitree, tout va bien, on est bien aux States!

Dans la voiture

Prochaine etape, Joseph dans l'Oregon.

On a baptise la ville ainsi car cefut le fief d'un grand chef indien du meme nom, de la tribu des nez perces. Drole de nom pour un indien?

Nous decidons de faire halte dans cette petite bourgeade voisine d'un petit lac et par un heureux hasard, c'est ici meme, a Joseph, que nous retrouvons Mark et Francoise (cousins au enieme degre de Francois), venus faire du camping et celebrer le Chief Joseph'day.

Nous passerons une semaine dans ces decors Suisses, disant au revoir a Jean-Pierre et Chantal qui prennent la route de Portland et bonjour a la nouvelle famille de Francois. Nous n'oublierons pas ce periple a quatre de sitot, ces miles engloutis dans le ventre de la japonaise et surtout nos mesaventures cullinaires dans le fin fond du grand ouest americain. Un grand merci pour nous avoir fait decouvrir ces regions mythiques...

Nous sommes desormais installes en camping dans la reserve du lake Wallowa, en compagnie de Mark, Francoise, Annette, Richard, April et Jesus.

Nous plantons notre petite tente et nous nous attendons presque a les voir sortir le kit complet du parfait campeur. Il faut dire que notre vision des americains s'est precisee durant cette traversee du sud au nord. Tous sont extremement gentils et decontractes -sur ce point, nous autre frenchy avons vraiment des progrets a faire- mais avec un rien de m'as-tu-vu dans ma grosse bagnole, mes grosses santiagues, mon gros bide.

Et bien nous avons eu tort de mettre tout dans le meme panier. L'Amerique ultra-conservatrice de Bush est la plus visible mais l'autre moitie existe belle et bien.

Avec eux nous comprenons que l'on peut vivre ici sans avoir le complexe du looser qui ne peux pas se payer une grosse 4x4. Ajoutez a cela l'etrangete d'une rencontre de membres d'une meme famille qui ne se connaissent pas et vivent sur des continents differents, il y a moyen que notre boussole se deboussole encore un peu plus!

Nous avons vite trouve une longueur d'onde commune, il faut dire que ce ne fut pas difficile, et que nous sommes restes branches jusqu'a aujourd'hui puisque nous sommes encore chez eux!

Durant ce week-end, nous en prenons plein la vue. La celebration de la mort de ce chef indien pacifiste est l'occasion d'une grande parade, puis d'un rodeo en bonne et due forme.

Toute la bourgade est en emulation, on trouve des stands de saucisses comme vous n'en avez jamais vus, des beignets oreille d'elephants, des concours du plus beau costume.

Il faut dire que les cow-boys sont sacrement sexy, moules dans leurs blues jeans. Tout leur attirail est fait pour degager de la virilite...

Le jour de la parade, tout le monde deplie ses chaises et se pose le long de la rue principale avec la glaciere, lunettes et chapeaux. On voit defiler des cow-girls ultra appretees et over maquillees, des indiens qui franchement imposent le respect et donnent un rien de culpabilite a ses fils de colons, des buffalo-bills modernes, des pompiers...

Un gros papa fier de sa petite fille, future cow-girl

Et le soir, c'est rodeo!

Imaginez un stade carre du moyen-age, avec des cavalieres portant des etendards au grand galots, un speaker intarrissable. Mettez dedans le spectacle de l'homme qui se mesure ou qui a conquit l'animal sauvage a quatre pattes (chevaux, bisons, taureaux, veaux), avec lassos, mains nues, fouets, ou veritable rodeo. Ajoutez en fond sonore les premieres secondes des tubes americains des annees 1970 a aujourd'hui, de la biere et de la testosterone boostee par le port de chapeau-bottes-chemise-jeans obligatoire, vous obtenez un authentique spectacle US, bien loin de ceux de Broadway...

Nous finissons par continuer notre remontee vers le nord jusqu'a Porland, dans la maison de Mark et Francoise.

Ici, si tu n'as pas de voiture, oublie ta vie, tu peux rien faire. Nous nous mettons ardument a la recherche de notre carrosse. Il ne faut pas beaucoup de temps pour nous rendre compte que c'est un vrai casse-tete administratif. Heureusement que Francoise est la, avec un telephone, internet et une voiture.

Nous avons vu Jimmy le premier jour et de suite nous avons senti que feeling circulait entre nous et lui. Il etait notre part manquante. Nous avons tout fait pour le sortir des pattes du mechant Wayne, le revendeur de vehicules d'occasion. Nous vous passerons les details de cette bataille que nous avons du mener contre les assurances, controle pollution, administration, nouvelles plaques... C'est maintenant chose faite, Jimmy est parmi nous!

C'est un beau truck GMC Jimmy Sport 1994 bleu nuit, moteur V6, dans lequel nous pouvons dormir et que nous venons de customiser avec des rideaux en polaires et un porte-clef en dinosaure!

Vous l'avez compris, nous reprenons la route en solitaire et en autonomie. Nous allons faire un tour de l'Oregon en attendant l'arrivee de Paul et Marie dans une semaine avec qui nous irons explorer le fond du Montana et du Wyoming.

Sur les plages immenses de l'Oregon...

Nous ne savons evidemment pas quand nous pourrons poster un nouveau message, le but etant d'acquerir rapidement un petit portable sur lequel nous pourrions nous connecter, ainsi qu'un lecteur de carte pour envoyer des photos. C'est un peu frustrant de passer si vite sur un mois intense de decouvertes des USA...

Merci de votre fidelite!

Au revoir et a bientot.

PS : Un grand merci a tout ceux qui nous on soutenu dans l'epreuve difficile du passage de la frontiere... Et qui nous donnent la possibilite de continuer l'aventure.

PS2 : Un grand merci a la famille Mc Connell pour nous avoir accueilli dans leur campement et dans leur maison, pour nous avoir aide et plus que soutenu dans l'adoption de Jimmy.

We had a really good time with you!

Bad news not from the stars

2009-07-08T14:04:00.000-07:00

Voici l'histoire d'une folle journée qui devait être la page tournée entre le sud et le nord dans le livre de notre aventure américaine.
Tout commence par une visite chez la police de proximité, qui nous détourne vers la police touristique qui nous détourne chez la police de l'immigration qui nous détourne au bureau de l'immigration de l'aéroport... Compter au moins une demi-heure de trajet entre chaque bureau, à pied, en bus, en taxi ou en tramway. Et tout cela pour une petite carte d'immigration perdue, un petit bout de papier qui ne compte pas, comme nous l'apprenons dans le dernier bureau que nous visitons. Admirez la coordination du corps policier. Certains ne savait même pas de quoi nous parlions...
Cette épopée nous a pris la matinée et a bien entamé l'après-midi.

Le soir, à 20h, nous partons pour l'aéroport. Nous sommes excités à l'idée de découvrir ce pays que l'on connait tant par les médias, mais sur lequel on ne met aucune images en 3D, aucunes odeurs.

On saucissonne nos sacs à dos de célophane, on passe le checking, le contrôle anti-terroriste un fois, deux fois. Un policier nous pose un tampon de sortie et nous voici enfin dans la salle d'embarquement. Elle se remplit doucement d'un échantillon de la population américaine, déjà là, c'est un spectacle inconnu. On a l'impression que chacune de ces têtes peut occuper son propre rôle dans une série, dans un film, dans un documentaire, dans une cérémonie...
Nous sortons les échecs, attendant patiemment l'heure de l'embarquement à minuit.

A 23h30, le nom de Cécile Labonne est prononcé avec un accent espagnol dans les micros de la salle d'attente. "Oui? C'est moi. J'ai gagné quelque chose?"
"Il y a un problème avec votre passeport mademoiselle". Mon passeport est un passeport d'urgence, fait par l'ambassade de France au Chili, valable un an et la dame qui s'était occupée de mon cas m'avait certifié que je pouvais entrer aux States avec. Autant dire que je peux prétendre entrer n'importe où. "Oui? Un problème?"

Depuis le premier juillet, c'est à dire depuis 6 jours, ce type de passeport n'est plus valide pour entrer dans ce pays forteresse... C'est une blague? Non, ce n'est pas une blague, c'est on ne peut plus sérieux. "Qui va rembourser les billets d'avion? Pourquoi ne pas avoir envoyé une note d'information aux voyageurs?" On cherche le coupable.
Delta Airlines pretend que nous devions nous tenir informé, nous rétorquons que se tenir informer avant l'achat du billet oui, mais a posteriori, ils auraient du nous prévenir d'une telle mesure. D'autant que même si nous avions été au courant, obtenir un visa prend au moins une semaine, cela n'aurait pas suffit. Rien a faire. Il nous conduisent quasiment manu militari devant nos sacs qui ont fait un aller-retour dans la soute d'un avion dont nous ne verrons meme pas la couleur.
Nous sommes complètement abattus, pensons a la fete que nous devions faire avec nos copains retrouvés et que nous ne ferons pas, pensons à notre budget qui va prendre un sacré coup...

Le lendemain et le jour d'après commence le marathon des institutions... Ambassade de France ou une dame très compétente -assez rare pour être noté- nous oriente vers l'ambassade des USA.
Là, on nous donne la liste des pièces à fournir pour l'obtention d'un visa.

Chez les francais, on nous a répondu via l'interphone que "On ne rentre pas comme ca ici, C'est pas un moulin!" puis les portes se sont ouvertes sur un petit jardin, ambiance maison de campagne.
Chez les ricains, c'est Fort Knox. Un renseignement téléphonique de 8 minutes coute 12 dollars. L'esplanade est truffée de caméras et on ne pénètre dans l'antre qu'une fois le dossier valide.

Chez Delta Airlines on nous fait payer 480 euros pour frais d'annulation et rachat de billet. Chacun. La blague... Et il ne reste que quelques place le 10 ou le 11. On ne sais pas si notre visa sera prêt a temps, sinon nous devrons racheter un billet full price dans une autre compagnie... Du point du vue des assurances, c'est mort : "Ah non! Désolé, nous ne couvrons pas les problèmes liés aux billets d'avion".

Puis re le bureau d'immigration pour annuler notre tampon de sortie. Non, il faut que vous alliez a l'aéroport. C'est une blague? Non. A l'aéroport, le policier habilité a poser un coup de tampon n'est pas la, revenez demain... Elle est bien bonne.

Puis c'est le tour de la banque, pour acheter le timbre fiscal. Il est 16h40, revenez demain avant 16h30. C'est une blague? Un ange passe et apporte la bonne nouvelle, madame la banquiere consent a enfreindre son règlement pour nous.

Nous remplissons les formulaires sur internet. Dans le premier bureau, pas assez de débit. Dans le deuxième, pas la configuration adéquate. Dans le troisieme pas d'imprimante. Dans l'un d'eux je dois faire le descriptif de mes études, confesser mes penchants pour le mal (meurtres, armes, SM...)...

La journée finie, nous décidons que nous n'avons pas volé notre ch'tit canon de rouge.

Le lendemain, aéroport et cette fois, le monsieur-au-tampon est là.
A l'ambassade, on se rend compte que l'on a oublié la photo. On va faire la photo. Puis on se rend compte que le code barre du formulaire est mal imprimé, on va refaire une impression, et enfin, Cécile pénètre dans le coffre fort.
Elle y reste 2h, voit trois fonctionnaires diffèrents, se désinfecte les mains, donne l'empreinte de ses dix doigts et fait du gringue pour obtenir un délai, incorruptible ces fat boys.

Voila en substance notre périple urbain de ces dernières 48 heures.
Si nous sommes entrés à ce point dans les détails de cette croisade pour les States, c'est pour que vous compreniez bien la nécessité de croiser les doigts pour nous...

Merci d'avoir partager notre mésaventure,

Au revoir et a bientôt.

Les vacances en voyage

2009-07-05T19:13:00.000-07:00

A peine passée la frontière Pérou-Equateur, deux comptes à rebours se sont mis en marche : celui de la fin de notre exploration de l'Amerique du Sud et celui de notre retour dans une civilisation incluant la machine à laver dans le trousseau de jeune mariée.

La terre d'Equateur présente grosso modo deux versants se divisant le long d'une épine dorsale montagneuse, le début de la Cordillère et pour nous qui venons du sud, sa fin, la fin de la vague sur laquelle nous surfions depuis Ushuaïa.
A l'est, on trouve l'océan Pacifique, à l'ouest, la forêt équatoriale. Nous avons du mal à décider sur quel versant nous voulons nous pencher, le chrono étant en marche, nous devons rapidement choisir mais en aucuns cas nous voulons tout faire au risque de ne rien voir.

Comme ni l'est ni l'ouest ne fait pencher la balance, nous décidons de rester dans les Terres du Milieu, là-haut sur la montagne et de dépenser nos sous sur le marché artisanal d'Otavalo. La bourgade est assez froide aux premiers abords, mais s'avère être le terrain de jeux de trois jours de bacanale nationalement réputées en l'honneur du solstice d'été.

Attention! Rien à voir avec la kermesse du village où Dédé fini tout bourré et décroche une chataigne bien plantée à Jacki en repartant dans une 205 tunnée, non! Ici on boit discrètement mais sûrement. Du jus de mûre chaud mais surtout d'autres boissons non indentifiées...

Imaginez une joute musicale interactive où les participants déguisés ou en costume traditionnel se rencontrent au coin des rues, sous une petite tonnelle en plastique ou à même le ciel.

Un noyau se forme, constitué de différents musiciens, quena (flûte locale), guitare, harmonium, quelques percus. Ils lancent une mélodie sur un rythme lancinant et répetitif, les fêtards viennent s'aglutiner en cercles concentriques autour d'eux, comme pour les protéger, en chantant et en dansant à petits pas.

Une autre formation vient les provoquer, en chantant plus fort ou en ammenant plus de sympathisants. C'est le plus gêné des deux qui s'en va, et ça continue toute la nuit, jusqu'au petit matin où apparaissent des corps affalés sur les trottoirs.

La journée, nous dépensons nos dollars en attendant que l'un des sommets volcaniques des environs se libère des nuages qui l'emprisonnent.

Finalement, las de mettre des pulls à la nuit tombée, nous nous décidons enfin quant à la direction de notre voyage et optons pour une chaleur sans moustiques : la plage.

Après plus de cinq mois de vadrouille portant notre maison sur le dos, transportés par des bus sans âges sur des routes défoncées, nous estimons qu'un peu de vacances nous feraient le plus grand bien. Ne vous méprenez pas, jusque là nous étions en voyage ce qui n'est pas la même chose!

Le bus qui nous mène à notre retraite est conduit pas deux chauffeurs qui imaginent leur potentiel sexuel augmenté de quelques points lorsqu'ils sont en uniforme et encore plus lorqu'ils conduisent vite. Malheureusement pour nous, il y avait quelques jolies filles dans le bus. Heureusement, il y avait aussi une maman grande gueule désireuse de garder ses enfants vivants.

Première étape à Bahia Caraquez, ville balnéaire d'où émmerge quelques bâtiments de plus de cinq étages, sur une langue de terre cernée par les eaux : d'un coté l'estuaire formé par les Riós Chone et Carrizal, de l'autre, l'océan.

Le fleuve brun clair charrie les limons qui viennent colorer l'océan aussi loin que nos yeux peuvent voir. Notre première baignade dans le Pacifique se fait donc en eaux troubles et incroyablement chaudes. Malgré les nuages blancs qui voilent le ciel il fait une chaleur à se prélasser en maillot de bain... Innocemment nous jouons sur la plage -à la marelle- en ignorant la morsure du soleil des tropiques. Le résultat ne se fait pas attendre... Des vraies écrevisses court-bouillon!

La traversée de l'estuaire dure cinq minute à peine mais nous sentons le vent de la terre se mélanger à celui du large, l'eau douce doucement devenir salée. Le transistor de notre frèle embarcation crache des rytmes cubains sur le rytme de moteur, les quelques passagers transportent des fruits inconnus, cinq minutes de pur exotisme!

Mais ce que nous cherchons n'est pas là. Nous, nous voulons de l'exotisme 24 heures sur 24, pagottes de bambou, cocktails sex on the beach, hamac et surtout eaux limpides!

Nous débarquons dans le pueblo de Crucita, une rue bitumée encadrée par des hotels et des restos et par la plage. Le soir, lorsque le soleil se couche dans la mer, la lumière aveugle le couloir qui mène à notre chambre, il fait chaud et nous commençons à collectionner un peu de sable au fond de nos sacs.

C'est le weekend et la petit station balnéaire grouille de marchands ambulants en tous genres : vendeurs de glace pilée arrosée de sirop de toutes les couleurs, noix de coco percées d'un petit trou pour la paille, lunettes, fritures... Les filles de nantis trémoussent leurs petits culs et leurs petits seins devant des coffres de voiture ouverts sur des grosses enceintes, basses à burnes. Les hommes remontent leurs t-shirts au dessus de leurs bedaines tendues, affalés dans des filets de pêche transformés en hamac ou à même le sol, les femmes papotent un bébé au sein, l'autre dans la poussette. Le farniente local est contagieux, nous sommes restés échoués sur cette plage 48h.

Mais comme nous vous l'avions dit, nous avons rendez-vous avec les baleines à Puerto Lopez et les vedettes, on ne les fait pas attendre. Puerto Lopez, même schéma d'urbanisme mais en plus grand.

Entre la route et la plage nous voyons enfin des gargottes en bambous, débits de jus de fruits -frais et exotiques cela va de soit- et des coktails dont le fameux "Sexo en la playa".

Dès le coucher du soleil, chacune d'elles veut faire entendre à la ville entière son morceau de cumbia, salsa, pop anglaise préféré et pousse le volum de leurs petits amplis à saturation. En ce moment Mickael Jackson sur fond de salsa est très en vogue.

Nos hôtes, un petit couple gentil de cinquante ans, possède un petit hôtel sur la rue stratégique mais assez loin du centre névralgique pour nous permettre de dormir aisément jusqu'à 10h, heure idéale pour le premier bain de la journée.

Les baleines... L'attraction de la ville qui ne vit que du tourisme et de la pêche. Elles sont partout, en photos et en peintures, sur les murs, dans des cadres, sur les capotes des motos-taxis...

Wiston, un mec à la moustache rasée de près nous son excursion. Il est répertorié dans le routard, nous montre le livre d'or remplit de commentaires éloquents, vante son entreprise familiale. Ok, ok Wiston, on l'achète ton tour.

Le lendemain le temps ne se lèvera pas. Nous ne partons pas avec Wiston qui nous a vendu à une autre agence, le traître! Notre embarcation semble bien frêle pour affronter le roulis incessant des vagues et de si gros mammifères.

Notre estomac s'accroche, nous nous concentrons sur l'horizon à la recherche d'un jet d'eau suspect.

Un aileron perce la surface, les bateaux de touristes se ruent dans sa direction, la baleine aime jouer à cache-cache. Parfois la curiosité l'emporte sur la passion du jeu et par une force mystérieuse elle bondit hors de l'eau dévoilant sa cuirasse semblable à l'extérieur d'une moule. C'est le saut de l'espion. Par cette manoeuvre, elle observe ses visiteurs et concentre sur elle tous les appareils photos qui, trop lents, ne captent qu'une mer anormalement agitée.

De plus près, leur souffle atteste de l'énorme présence invisible, cette masse que l'on devine juste sous la surface. A14h nous remettons le pied à terre, il nous faudra bien deux heures de repos pour faire comprendre à notre estomac que la torture est terminée.

Nous passons cinq nuits à Puerto Lopez. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas tant laissé pousser nos racines. De quoi prendre des habitudes, notamment dans les restos du coin.

Le dernier jour nous nous offrons langoustes et langoustines à la plancha. On nous présente des petites bêtes noires et translucides qui après un tour de passe-passe en cuisine reviennent rouges et roses.

La grande plage qui longe la baie peuplée de bateaux de pêches est pleine de vie, voici quelques spécimens.

Le pélican ressemble à un oiseau rescapé de la préhistoire.

Son cou replié dans ses ailes lui donne un air bourru. Son trop grand bec pointant la terre casse la courbe de son abdomen tel le Concorde à l'arrêt. Son vol n'a rien de gracieux. Il bat des ailes en faisant flap-flap comme un enfant qui cherche à s'envoler.

Mais voilà comment il pêche... Il repère sa proie, prend subitement trois mètres d'altitude et pique droit sur l'eau, son gros bec pointé en avant comme une mire. Deux mètres avant de toucher la surface il rabat ses ailes façon chandelle, déplie son cou et fend l'eau tel un poignard lancé par Ramon Zarate.

On voit sa proie passer dans la poche frippée de son bec et s'en est fini de la vie du petit poisson. Sa tête est blanche mais le reste de son corps s'arrache des nuances de gris, il est fade. Tout son charme vient de cette absence totale de prétention devant la majestuosité de sa technique de pêche.

La frégate quant à elle, aborde d'entrée de jeu un genre féminin. Elle parade seule ou en formation, toujours avec style. Elle crâne haut dans le ciel avec sa silhouette design épurée aux contours lisses et affuttés. Elle joue avec le vent et n'est pas de celles qui battent des ailes, madame plane.

Sous ses beaux attraits elle n'est pas moins l'ennemi de beaucoup car elle chaparde pour manger. Les pêcheurs qui déchargent leur cargaison paient leur tribu. Elle vole aussi les autres oiseaux. Madame ne se mouille pas. La pêche, c'est pour les autres. Elle entretient la classe d'une voleuse de salon.

Il y a aussi les vautours, noirs à la têtes rouges qui viennent manger des carcasses échouées sur la plage. Comme celle du pélican à l'aile brisée que les vagues ramenaient inéluctablement sur le sable, dans la gueule des chiens. Ils étaient trois sur le pauvre bougre qui soufflait en ouvrant son grand bec menaçant. En vain.

Des crabes de toutes tailles nichent dans des petits trous et nettoient continuellement la plage.

Parfois, un banc d'oiseaux fond en masse sur un banc de poissons qui passent à 10m de la plage. C'est un spectacle fascinant et effrayant, on ne peut s'empêcher de penser aux Oiseaux d'Hitchcock.

Nous avons retardé notre départ pour Quito de 24h que nous avons fini par rejoindre une nuit à 4h du matin.

Notre chauffeur de taxi a vécu dans tous les pays communistes de la terre et a fini par revenir dans sa terre natale. "Je suis communiste et je suis chauffeur de taxi, parce que personne ne veut de moi comme employé!" Tiens donc!

José, le gardien de notre temple babacool, nous ouvre ses portes et nous donne le lit du salon pour finir -ou commencer- notre courte nuit. L'ambiance est fidèle à elle-même : atelier bracelets brésiliens, grande cuisine toujours habitée, aux culs de casseroles noircies, aux assiettes ébréchées et à l'évier bouché.

Nos lessives sèchent sur le toit, nous nous préparons à basculer du côté obscur de l'Amérique.

Au revoir et à bientôt.

PS : Après un régime de dix jours de poissons-riz-patacones-fruits, le burger douteux que François a eu raison de ne pas finir, a eu raison de son envie de viande et de son estomac pendant quasiment 24h.

Vivement les buffalos!

Une petite carte postale

2009-07-01T16:35:00.000-07:00

Nous nous sommes échoués sur les plages d'eau chaude d'Equateur. Nous prenons du bon temps avant d'entrer dans la civilsation nord-américaine.

Nous nous sustentons de poissons tout frais et de jus de fruits. La vie est très dure sous les tropiques, il faut dire qu'il fait vraiment chaud!

Nous sommes frappés de farniente.

Demain nous avons tout de même décroché un rendez-vous avec des baleines...

Au revoir et à bientôt.

"Guayaquil city, they're gonna kill you baby"

2009-06-22T14:38:00.000-07:00

Guayaquil, c'est notre première rencontre avec l'Equateur, capitale économique, trois millions d'âmes y vivent.

Le temps est gris gris et très humide. Nous avons traversé un grand pont avant d'entrer dans le vif du sujet, au-dessus d'une eau plus grise que le ciel, quelques barques flottaient, semblant trop chétives pour ce bras de mer.

Dans le bus, est passé RockyI, RockyII, le début de RockyIII et de RockyIV, pleins de collégiens et de collégiennes.
Avant de commencer le voyage, nous avons du donner nos empreintes digitales et faire un sourire à la caméra tenue par un flic équipement Robocop. Plan anti-détournement de bus.

Le terminus s'est avéré être un énorme centre commercial de trois étages où les enseignes mondiales de bouffe se sont fait un énorme coin fast-food. Ca pue le graillon de Burger King, Pizza Hut, KFC, McDo, Texas Chicken... A tel point que nous nous demandions si nous n'étions pas déjà aux States. Vanessa Paradis chante Joe le Taxi dans les centaines de baffles du centre commercial... Nous sommes complètement déboussolés par cette arrivée.

Nous prenons un taxi qui nous emmène devant un hôtel. Les taxis officiels sont jaunes, toutes les autres voitures de la ville -ou presque- sont des "pirates de la route".

Un garde armé d'un fusil à pompe surveille l'entrée. On paie d'avance ici. Les pales d'un ventilateurs brassent l'air chaud de notre chambre sans fenêtres. Nous sortons chasser de la nourriture du troisième millénaire.

Il pleut des gouttes de condensation des climatiseurs sur les trottoirs. Chaque magasin de HiFi, chaque hôtel et Cyber, chaque resto plante un garde armé devant sa porte. On a droit à toute la gamme des fusils à pompes, du chromé à l'option bazooka. Toute cette partie de la ville est sous vidéo-surveillance.
Les robinets des toilettes sont soudés aux murs, les épicières rendent la monnaie à travers des grilles en fer. Il parait que c'était la ville la plus dangereuse d'Amérique Latine. Il y a encore dix ans, un gringo ne pouvait pas se promener dans le centre historique sans y risquer d'y perdre sa vie, ou du moins une partie.

Vous croyez que nous sommes venus là par amour du risque? Mais non, nous ne sommes ni Jonathan, ni Jennifer, rapellez-vous, nous n'avions toujours pas de guide avant de franchir la frontière. Aussi, lorsque la femme de l'agence de bus péruvienne nous a demandé "Guayaquil?" nous avons jeté un oeil sur une carte. Nous avons vu une ville portuaire, à la consonnance joyeuse, au bout d'un bras d'océan... Vamos a Guayaquil!
Depuis dix ans, la ville se rachète doucement une réputation. Les keufs gagnent du terrain sur les caïds et patrouillent la vieille ville à faire bondir dans la rue des hordes de français.

Passé 19h, seules les enseignes citées plus haut restent ouvertes. Ce sont en fait des restos de luxe.

Les filles sont habillées en débardeurs trop échancrés remontant au-dessus du nombril. Soit boudins soucissonnés, soit méga bombe, mais c'est plus rare, ici on trouve plus des fusils à pompe.
Aux coins des rues hautes commes les buildings de verre, on croise des restes de colonisation qui ne rivalisent pas de taille mais au moins crééent la surprise.

Toutes les rues sont bordées d'arcades en ciments à la peinture salie.
Cette ville agit sur la population comme un rêve américain, son pouvoir d'attraction dégage autant de répulsion. Pourquoi tant de gens viennent s'échouer ici? On imagine des chercheurs d'or modernes, venant se mesurer à la violence de la jungle urbaine. Et pourtant on y croise plus de regards blasés que de regards exaltés.

Malecòn 2000, une promenade longeant les quais, un projet de réhabilitation du centre-ville et la fierté des dépliants touristiques.
En bon élèves que nous sommes, nous y faisons un tour. Le club de la mal-bouffe s'est donné rencard tous les 500 métres. La zone promenade est cernée de grillages et les entrées sont surveillées. Nous admettons que c'est sympatique pour prendre l'aire du large mais cela manque cruellement du charme décadent qui se dégage du reste de la ville!

Il n'y a pas de type équatorien, les gens sont issus d'un brassage ethnique venant des quatres coins du monde. On revoit des peaux noires, ça faisait longtemps.
Dans les marchés -il y en a quand même- les contre-façons envahissent les vitrines, à tel point que l'on se demande si Ralph Lauren ne se fait pas une commission sur les ventes de polo. Pas de risque de mauvaise image de marque et un nouveau créneau : "le polo pour les pauvres-riches".

Nous devions partir au bout de 24 heures. Finalement nous avons prolongé de 24 heures.
Dans le terminal gigantesque, le hasard de la bande musicale fait que Vanessa vient nous dire au revoir.

Dans le bus qui nous mène à Quito -la vraie capitale- Rocky is back. Quito, c'est une autre histoire... Un peu moins funky.

Sachez que nous avons enfin dégoté un guide dans une auberge qui ressemble à une colocation d'étudiants erasmus, adeptes du macramé, dans un décor de ryad marocain à l'abandon. On s'y fait.

La ville se délimite nettement en deux gros quartiers, le Centro Historico, où nous avons élu domicile, et Mariscal, centre économique et politique de Quito.

Le Centro Historico est de loin le quartier le plus agréable... Mais le plus dangereux quand vient la nuit. Ici aussi c'est Robocop'land. On y trouve toute l'architecture coloniale, les rue pavées, les églises.
Nous sommes montés en haut d'un des clochers de la basilique.

Le chemin passe au-dessus de la nef puisse termine en escaliers pendus dans le vide. Nous ne savons pas comment ce tour de passe-passe peut être possible, mais le vertige de Cécile est passer dans le corps de François.
Arrivés dans la tour, un orage a éclaté et nous nous sommes retrouvés sous les flashs du ciel, increìble! Espectacular!

Dans le musée d'art contemporain, très beau bâtiment rénové, il n'y a pas d'art contemporain. Les murs et les galeries sont tristement vides.
Nous sommes tombés sur une rétrospective de la révolution française mis en parallèle avec la révolution quiténienne, les gravures tout droit venues du Louvre nous font revoir nos classiques.

Mariscal est très urbanisé, bouillonnant d'ambition. On y trouve les restos et cafés à la mode, beaucoup d'enseignes étrangères, des bureaux, tout ce qu'on aime quoi! Gringoland!

Aujourd'hui nous prenons la direction d'Otavalo, petit village au nord, afin d'y célèbrer la Saint Jean et l'anniversaire de Cécile.
Nous repasserons à Quito pour prendre l'avion, mais il nous reste quinze jours pour rayonner en Equateur et espérer découvrir un peu de cuisine locale...

Au revoir et à bientôt.

Voici un Gaucho tout bourré qui s'est écroulé par terre aprés avoir fait un petit stop à la verticale de sa monture, impressionnant!

Une excursion dans la Cordillère Blanche.

2009-06-17T10:40:00.000-07:00

En route direction Huàraz, ville névralgique de la Cordillère Blanche, rendez-vous des trekkeurs du globe ayant eu vent de l'existence d'un écrin montagneux protégeant un sommet beau comme un diamant...

Nous y débarquons aux aurores, après 8h de bus avec la compagnie CIAL, équivalent de Air France terrestre : ultra sécurisé, service aux petits oignons, hôtesse mégabonne. Le lendemain, premier jour de notre aventure, nous décollons en bus à 6h pour Caraz puis prenons un taxi collectif jusqu'à Cashapampa. A 10h, nous nous engageons dans la vallée que nous allons remonter pendant 17km, jusqu'au col de Punta Union cerné par les montagnes menaçantes qui la clôturent.

Sous la chaleur nous découvrons nos mollets et bras... La terrible erreur! Les moscas (petits moustiques voraces, attaquant en nombre avec la méthode flash-éclair) nous dévorent en 5 minutes nous laissant des boutons que nous gratterons pendant 5 jours.

Nos sacs sont trop lourds et nous coupent les épaules. Nous portons tout notre bardas plus les munitions alimentaires... Nous commençons à regretter l'économie d'un demi-tour qui nous aurait permis de laisser quelques affaires derrière nous.

Deux trekkeurs portant seulement quelques kilos sur le dos nous doublent en sifflottant... Ils sont suivis de trois mules, d'un cheval, d'un muletier, d'un guide et d'un cuisinier! Nous décidons de faire contre mauvaise fortune bon coeur et de tirer fierté de notre situation de randonneurs non-assistés.

Nous montons en transpirant les 700m de dénivellés s'étalant sur 10 km. Nous arrivons au campement, épuisés! Mais quand on est des warriors de l'extrême, même fatigués, on ne se repose pas : la nuit tombe vite et fraîche, nous devons monter le campement.

Notre menu sera des plus simples et des plus efficaces : l'Aligot, recette testée et approuvée. Le dessert? Que nenni! Au lit! Nous sommes inquiets concernants les températures nocturnes, aussi nous décidons de ne prendre aucuns risques.
Descriptif du mille-feuilles qui nous entoure : au sol, couverture thermique (dite de survie) puis la tente, puis re-couverture thermique, matelas de sol, deux chacun. Puis vient le duvet, le drap de soie, chaussettes pour tout le monde, collant de laine ou de lycra pour les filles, t-shirts techniques, pulls polaires pour les deux, bonnets enfilés et pulls en lama et deux couvertures en plus pour Cécile! Ouf!
Couchés et levés avec le soleil, 20h-6h. Nous nous réveillons bien vivants et pas transformés en Hibernatus.

Nous continuons l'ascension en pente douce de cette vallée, longeant quelques petites lagunes, traversant des marais. Nous croisons des troupeaux éparses de vaches maigres en nous disant qu'elles font leurs besoins trop près du cours d'eau que nous longeons et qui est notre réserve d'eau (rendue potable par des pastilles magiques).

Derrière les versants de notre vallée, nous devinons la présence de pics enneigés assurant la réputation de cette "Cordillère Blanche". Mais pour l'instant, rien n'est blanc, tout ce qui nous entoure est sec et rocailleux.
Arrive enfin l'heure du déjeuner : "Cécile, sors le saucisson et le pinard! Déballe la baguette et le calendos!", "Mais non François! Aujourd'hui c'est thon en boîte, fromage des Andes et pain rassi." Ce sera notre menu pendant quatre jours.

Une portion du chemin nous mène à un mirador d'où l'on peut admirer le joyau du massif : l'Alpamayo.
Tels des mulets devant une carotte, nous fondons sur la montagne comme du Mont d'Or chaud sur ses patates, sors le Ketchup et la Moutarde, alpa-Mayo nous voilà!..
"Petits gourmands prétencieux!" a dû se dire la Pachamama. Et le ciel s'est couvert de nuages opaques, le froid et le vent se sont levés prématurément... C'est loupé! Nous verrons quand même l'Alpamayo mais pas au mieux de sa forme... Et de dos. De dos? Eh oui, sur les brochures et dépliants, se dressait une fière montagne taillée comme un diamant et brillante de glace : le versant opposé au notre!

Ils ne disaient pas non plus que le diamant était certi avec plein d'autres pierres... Aussi, au détour du sentier et alors que nous maugerions contre la photo d'illustration, s'est dressé devant nous l'Artesonraju avec des pics crevant les nuages et des glaciers en équilibre.

Nous campons devant sa majesté qui nous fait l'honneur du spectacle d'une avalanche dégringolant le sommet de 6000m. La Pachamama poursuit sa malédiction et fait tomber la pluie toute la nuit. Le lendemain nous attend l'étape la plus dure, 15km et un col de 4750m à passer. Nous nous levons dans le froid, un peu en retard, gris comme le temps.

Puis comme un écho lointain nous entendons "Amigo! Amigo!".
Non, ce n'était pas la voix divine mais un guide péruvien resté à l'arrière de son expédition qui nous invite à finir des pancakes arrosés de sirop d'érable en nous réchauffant d'une tasse de café au lait. Une bénédiction!
Nous attaquons l'ascension le ventre chaud et bizzarrement, aujourd'hui nous ne sentons pas le poids de nos sacs. Nous doublons les assistés et crânons avec notre sang dopé aux globules rouges que nous cultivons depuis deux mois.
Nous montons, montons... Derrière nous, s'éttend toute la vallée, et enfin, nous percevons l'envers du décor, la face cachée de la montagne...

Nous découvrons une lagune couleur menthe glaciale abreuvée par les eaux du glacier. Les pics aiguisés comme des lames, pointus comme des couteaux, jouent à cache-cache avec le soleil...

Et enfin, nous passons le col.

De l'autre coté, il fait gris, nous n'essayons même pas de souffler sur les nuages en invoquant la Pachamama. Le chemin de la descente est intransigeant avec les chevilles, nous arrivons extenués au camp, 1500m plus bas. Cassés mais contents.

Enfin, nous avons entraperçu quelques sommets célèbrements pointus et entrevu un peu de la beauté majustueuse et inconnue de cette partie de la Cordillère. Il fallait mériter le spectacle et se hisser humblement aux pieds de ces géants de 6000m, à 4800m.

Où faire caca dans le parc a Huascaran?

Nous commencons notre dernier jour par tenter d'élucider le vol de notre couteau de poche. Qui, dans cet endroit reclu peut avoir commis ce crime? C'est un chien alléché par l'odeur du fromage. Au bout d'une demi-heure, nous abandonnons les recherches, pressés par le temps.

Nous devons arriver avant midi dans le petit village de Vaqueria pour pouvoir rejoindre la civilisation avant la nuit.

Nous traversons des pueblos de montagne où des enfants mutilés et pouilleux bondissent sur le chemin nous demandant des regalos. Nous qui venons de traverser des cartes postales avons oublié qu'elles pouvaient être habitées. La pauvreté nous saisit comme une évidence que nous avions laissé de coté.

Après trois heures d'attente à Vaqueria, un combi s'arrête enfin. Il charge les sacs sur le toit et nous propose les deux dernières places disponibles : une en appui sur l'arrière du siège de devant, c'est à dire la tête dans les genoux et une sur un tabouret en bois... Nous grimpons à la force du moteur un col très haut encadré par le Nevado Pisco et le Huascaràn, deux géants de plus de 6000m le dernier étant le plus haut du Pérou.

Nous nous engageons dans la petite entaille de la montagne, le col, et mama mia! En contre-bas des lacets se succèdent interminablement sur 2000m de dénivellés. Pas de parapets et des pics d'adrénaline à la hauteur de ce qui nous entoure.

Enfin arrivés à Yungay, nous abusons de la douche.

François se rend compte qu'une rando de quatre jours a fait fondre son corps et décide d'entamer un régime grosseur. Cécile, son coach -gourmand- en profite pour lui faire manger les gâteaux qu'elle s'interdit...

Le lendemain, autre départ, autre bus et même frayeur.

Nous dévalons le Cañon del Pato dans une course saccadée de coups de freins. Les parois de pierre sont lessivées et abruptes, en bas coule un petit torrent que l'on a du mal à imaginer être la cause de cette grande cicatrice ouverte.

La piste jongle entre les deux versants en empruntant des ponts de fer, serpente entre les tunnels que l'on croirait percés à coups de bus. Les roues passent une à une dans une ornière donnant sur le vide... François fait un tour de manège digne de cent Space Mountain.

Nous traversons une ville, Chimbote. Pauvre ville! Elle est moche, elle pue, on n'a qu'une seule envie une fois arrivés : en repartir.

Une usine de farine de poissons, aliment moderne pour vaches -nous ne savions pas que les bovins étaient amateurs de sushi en poudre- déverse dans l'air humide une épaisse fumée nauséabonde. Tout doit puer la morue ici, de la serviette de cuisine aux dessous affriolants.

Nous nous posons enfin, à Trujillo, dans l'hôtel Conde del Arce, vieille bâtisse coloniale qui a du avoir ses instants de gloire mais qui se fâne inexorablement sous les parures de plantes.

Dans une grande cour pavée de galets se découpent des carrés de terre où s'épanouissent des cactus et des fleurs fushias. Dans un coin, sous un auvent soutenu par de fines poutres en bois blanc, trône une télé branchée sur une rallonge qui se balance le long d'un mur autrefois ocre.

Un cocker monte la garde sur un fauteuil, préférant à ceux en rotins celui en cuir élimé. Deux enceintes énormes crachent en stéréo du Glenn Miller et d'autres tubes nord-américains des années cinquantes.

Nous sommes dans un décor de Kusturica, à l'abri de la cohue citadine dans une enclave surréaliste. BigBen nous réveille, immédiatement relayé par quelques notes de musique classique...

Nous prenons le temps.

Au revoir et à bientôt.

PS : Dans les journaux et chaînes locales, nous apprenons que 24 policiers se sont fait tuer par des "terroristes" en amazonie. Sur TV5monde, La chaîne francophone, nous apprenons que 24 policiers et 150 indiens revendiquant le droit à l'exploitation de leurs terres ont été tués.

C'est un exemple édifiant de la censure d'Etat, non?

Au fait, comment va la France vue de l'interieur?

Brève de capitale

2009-06-09T18:08:00.000-07:00

Après 24h passées au rez-de-chaussée d'un bus dit "de luxe" mais dans une odeur étouffante d'essence nous posons enfin pied sur la terre ferme dans l'odeur de Lima en hiver, c'est à dire beaucoup d'humidité et une bonne dose de CO2.

Nos tympans ont été mis à mal par la chute brutale d'altitude et nos omoplates gauches nous font étrangemment souffrir. Bref, nous arrivons tous biscornus et pressés d'en finir avec cette ville, toute capitale qu'elle soit...

Nous trouvons un chauffeur de taxi parmi les 8 millions d'habitants pour fendre cette masse de béton et nous conduire dans un espace que l'on pourra appeler "maison" pendant trois jours.

Outre la banlieue épaisse comme une orange autour d'un de ses pépins, on distingue trois quartiers touristiques à Lima : le centre historique, Miraflores dit "actif et fashion" et Barrano, bobo. Soyons indulgents, il y a beaucoup de tremblements de terre dévastateurs à Lima, une des raisons du bétonnage qui nous prive de leçons d'histoire à travers l'architecture.

Sur le boulevard qui relie le centre historique à Miraflores (30 min de bus) se pressent des bus multicolores qui ont l'air de vouloir prendre le train. Klaxons à tout-va, coups de freins et accélérations dans un jet de fumée crasseuse et puante.

Notre rue est celle des imprimeurs. De notre toit de 100 mètres carré, à la lumière de la pleine lune se diffusant dans l'humidité, nous entendons le rythme abrutissant des presses couvrant les dialogues lointains d'un film français et d'un bébé qui pleure.

Dans une autre rue, c'est la compétition des occulistes. A Miraflores, François a enfin croqué dans un Burger King, il salivait rien qu'à l'évocation du mot "cheeseburger".

L'architecture est vraiment un mélange du pire qui au final donne une certaine identité la ville : vieux bâtiments stylés ex-URSS à côté de cathédrales hybrides -ciment et pierre-, couleurs vives fânnées par la pollution, balcons de bois sculptés sur façades écaillées, pavillons avec pour voisins hôtels de verre et bien sûr, barrant l'horizon, des tours et des garages aux étages dépassant la dizaine.

A Lima, on sait manger. On y trouve de tout et du bon. Nous avons même dégotté une brasserie ou l'on pouvait sentir le stress du coup de feu de midi.

Le stress...

Nous ne l'avions pas rencontré depuis longtemps, vraiment un syndrôme de citadin ou pire de citadins occidentaux.

Après le cheeseburger nous sommes allés voir Terminator4 dans une salle qui sentait le popcorn. Et puis nous avons fait du shopping. Plus pour le plaisir de nous voir avec d'autres vêtements sur le dos que pour en acheter. Oui, nous avons des crises européennes incontrolables.

Nous avons vu l'océan Pacifique depuis les falaises où nous a poussée la ville. L'horizon se confondait avec le ciel, nous n'avons pas eu envie d'y descendre pour faire trempette.

Nous étions venus à Lima dans le seul but de trouver un guide français de l'Equateur et c'est raté. A la place nous avons trouvé un cordonnier McGyver qui diagnostique en un clin d'oeil la réparation d'une paire de Birkenschtoc là où un cordonnier français aurait dit : "Ha non ma p'tite dame! Je ne peux rien faire! Et de toute façon la réparation couterait une paire de chaussures!". Nous avons aussi trouvé des gens toujours aussi gentils qui une fois le prix du service négocié sont vraiment curieux et avenants.

Aujourd'hui nous sommes à Huaraz à la veille d'une randonnée dans la Cordillère Blanche.

Nous avons retrouvé notre altitude de croisière à savoir 3200m environ et le soleil qui va avec. Au revoir et à bientôt.

Les mystérieuses cités d'or...

2009-06-04T13:52:00.000-07:00

Cusco, l'ancienne capitale Inca déchue, la capitale culturelle du Pérou.

Sa place des armes bordée d'une cathédrale trois étoiles et d'une église rivale, ses manifestations quotidiennes en tous genres, ses gendarmes qui quadrillent le centre historique et touristique en chasse de signes extérieurs de pauvreté, son marché couvert fermé pour cause de rénovation qui bouttent les commerçants sur les trottoirs environnants, vendeuses de jus de fruits, couturières, marchands de saucisses, de fruits et légumes, étalent leurs marchandises sous des parasols. Il faut dire que le soleil d'hiver réchauffent rapidement l'air frais de la nuit.

De chaque coin de rue sort une musique, du reaggaeton à la cumbia, de Ben Harper à une fanfare itinérante, la ville est perpétuellement bercée par une rumeur de fête.

Notre QG se trouve dans les hauteurs du centre historique que nous gagnons par un labyrinthe d'escaliers pavés. De notre terrasse s'étend le spectacle de la vie citadine s'organisant autour de la place des armes.

Cusco est pleine de touristes. Nous voyons des magasins "North Face", des bars dignes du Vème arrondissement de Paris, des cartes à faire saliver un ascète et des marchands de drogue en tous genres qui jouent à cache-cache avec des policiers pas dupes.

Nous avons retrouvé nos habitudes alimentaires des grandes villes, à savoir se gaver de jus de fruits (parfois inconnus comme le tumbo, genre de fruit de la passion et de grenade ou la nonni, fruit qui sent les pieds mais qui parait-il a des propriétés curatives spectaculaires) et d'almuerzo (repas du midi) sur les tables en bois du marché.

Dans ce dédale pavé, subsistent encore et toujours à l'envahisseur des pans de murs incas tels des puzzles de blocs de pierres et Le Temple du Soleil (nom de baptème : Monasterio de Santa Domingo).

A l'évocation de ce titre tintinesque, notre coeur fait boum comme les moteurs Simoun et nous nous payons le ticket. Quelle déception! Evidemment les conquistadors ont transformé les murs et les arbres d'or en vulgaires lingots, evidemment les prêtres incas ne mettent plus feu aux bûchers avec une loupe et ont troqué leurs ponchos contre des robes ecclésiastiques mais tout de même, il n'y a rien d'intéressant à se mettre sous les yeux pour faire marcher son magination... Sauf une pierre à quatorze angle et une vierge en costume traditionnelle péruvien, sexy!

Si cette ville grouille de gringos et de prix à marchander c'est évidemment pour sa richesse coloniale et ses ruines incas mais surtout parce qu'elle est le point de départ vers une merveille incontestable : le MachuPicchu.

Le MachuPicchu c'est... comment dire? Une pompe à fric pour qui ne possède pas un minimum de forme physique, un sens inné du marchandage et un estomac rodé aux almuerzos du marché. Pour accéder à Aguas Calientes, la cantine et le dortoir, il faut soit marcher et payer 250$, une excursion mythique sur le chemin de l'inca à la queue-leu-leu avec le quota de 2000 touristes, soit prendre le train et payer 90$ A/R (le train le plus cher du monde), soit utiliser le système D est c'est biens sûr l'option que nous avons choisi.

Première étape : le bus reliant Cusco à Santa Maria, 6h de voyage annoncées, départ 12h30. En fait 8h de voyage avec un départ à 14h. Nous zigzaguons à travers les lacets interminables d'une route vertigineuse dans les odeurs de la crème "Nonni-frott" : un VRP passe une heure à vanter les mérites dee son produit avec échantillon à l'appui. "Et même si vous êtes en bonne santé, Nonni-frott vous permet d'y rester!". L'odeur de vomi est couverte par l'odeur de menthol, nous passons le col sans heurts digestifs, qui l'eut cru?

De l'autre côté de la montagne, se dessinent des sommets vertigineux derrière des nuages lourds éclairés par le couchant.

Nous découvront la jungle de la vallée sous la lumière des phares... Elle n'en est que plus mysterieuse. A Santa Maria, il fait chaud et flotte une odeur de végétation humide bientôt couverte par notre odeur de citronnelle. Nous nous endormons bercés par le grigri des insectes nocturnes...

Deuxième étape : rejoindre la centrale hydro-électrique en taxis collectifs ou en combis. La piste est aussi impressionnante que la route goudronnée : elle longe une vallée abrupte verte de bananiers, bambous, caféiers et autres plantes inconnues. Dans le taxi qui ne part qu'avec cinq personnes à son bord, nous finissons à huit plus les sacs de patates.

Troisième étape : de la centrale marcher trois heures jusqu'à Aguas Calientes en suivant la voie ferrée. Sans le savoir nous contournons le MachuPicchu (montagne vieille) et le WaynaPicchu (montagne jeune). Nous n'avons rien vu... Sur le chemin nous barbottons dans un torrent glacé sans se douter que les moustiques locaux n'attendaient que la mise à nue de nos peaux de gringos pour se mettre à table...

Dernière étape : monter les 400m de dénivellé séparant Aguas Calientes du MachuPicchu, aux aurores, pour être sûrs de faire partie des premiers arrivants, heureux gagnants de l'ascension du WaynaPicchu. L'accès à cette montagne n'est autorisé que pour 400 personnes par jour, 200 à 7h et 200 autres à 10h. A 4h30 nous dégainons la frontale et attaquons les escaliers de pierres. Mission accomplie, nous arrivons à 5h30 devant les portes closes où se pressent les prétendants au titre du WaynaPicchu's winner, yeah! Nous sommes les numéros 19 et 20 sur les 200 du groupe de 10h, yeah!

Enfin, nous prenons le temps de mesurer ce qui s'étend sous nos mirettes... Le ciel est clair... Le soleil se fait attendre... la vieille cité inca invisible depuis la vallée et révélée au monde en 1911, est bien là, avec toutes ses maisons, ses temples, ses terrasses vertigineuses, son observatoire astronomique, son palais et ses fontaines... Nous essayons de nous imaginer la vie ici, dans cette ville morte peuplée de touristes venant des coins fortunés de la terre.

Le soleil arrose le sommet du WaynaPicchu et descend, impérturbable, poser les ombres et les reflets dorés sur les ruines de granit gris. Nous piochons ça et là des bribes d'explications données par des guides à des groupes de touristes. Les maisons sont construites en trapèze pour résister aux tremblements de terre, technique qui a fait ses preuves. La ville aurait été désertée de peur qu'elle ne tombe aux mains des espagnols... Théorie à vérifier.

Nous marchons à flanc de falaise jusqu'au pont levis inca : trois troncs joignent le chemin vertigineux volontairement sectionné. Avec ou sans ce pont dangereux, nous n'aimerions pas nous promener dans le coin...

Vers 10h30, après avoir déambulé "en ville" et s'être restaurés avec du thon en boîte, nous décidons d'attaquer l'ascension du WaynaPicchu, pointée comme un doigt vers le ciel.

Ce n'est pas l'heure la plus fraîche mais par chance nous montons du côté ombragé. On monte, on monte, à quatre pattes même... La pente est si raide qu'il y a des cordes pour se hisser de marche en marche. Puis nous arrivons au sommet, exténués... Nous entrons dans les ruines du poste de garde et nous nous retrouvons à gravir d'autres escaliers avec le vide autour de nous.

Le vertige se fait ressentir ; Cécile est tétanisée et François affiche une fausse tranquilité. L'abîme est vraiment grand et le vide... attirant... A pas de tortue, nous nous hissons au plus haut point du WaynaPicchu. Le spectacle est grandiose, la cité inca devient minuscule et le cadre naturel prend toute sa mesure. L'énergie environnante nous submerge.

Nous trainons dans les mystérieuses cités d'or pour en profiter un maximum et redescendons sur les genoux dans la ville vivante.

Pour notre dernière soirée à Aguas Calientes nous nous offrons un petit resto. La plupart offrent un menu touristique à 15 soles soit environ 4 euros. A ce prix là, le cordon n'est pas bleu et la soupe est instantanée. Nous nous réchauffons et célébrons cette journée en buvant des Piscos Sours et dégustons notre menu la tête pleine de plats français.

Le lendemain matin, départ à 6h par le chemin inverse jusqu'à Cusco.

Nous revisitons la ville et nous y reposons quelques jours. L'Equateur est dans nos têtes mais avant nous rêvons de la Cordillère Blanche, la plus belle des Andes parait-il. Elle est de toute façon sur la route de l'Equateur.

Au revoir et à bientôt...

Pipicaca, Titicracra ou le puma gris

2009-05-28T11:54:00.000-07:00

Commencons par un peu de géographie : le lac Titicaca est le plus haut lac navigable du monde, il est situé à 3812m d'altitude, il mesure 175km de long et couvre 8340km carrés. Titicaca ou Titikaka en aymara, signifie "Puma Gris". Prenons une carte du lac, retournons-la, une vague silhouette de puma se dessine... Et gris, parce que souvent les eaux du lac prennent cette couleur. Etonnant non?

Le lac est partagé entre le Pérou et la Bolivie, environ 60% pour le Pérou et 40% pour la Bolivie. D'ailleurs les péruviens disent "titi pour le Pérou et caca pour la Bolivie" mais rassurez vous, côté bolivien c'est la même chose, "titi pour la Bolivie et caca pour le Pérou".

Nous choisissons Puno comme port d'embarquement. C'est une ville assez grande s'étendant sur quelques collines bordant le lac, faites de baraques en briques de terre ce qui lui donne une teinte rosée lorsqu'on la regarde de loin.

De près, elle grouille de taxis-vélos, taxis-motos, taxis tout court, de citadins et de campesinos (gens de la campagne, habillés en costume traditionnel de couleurs vives).

Nous nous sommes levés trop tard pour prendre la navette reliant les îles ce qui nous permet de profiter du défilé du carnaval des écoles. Les teenages marchent aux pas et en fanfare, les bambins déguisés en téléphones portables, trains, Pachamama et yaourts, filent dans tous les sens.

L'après-midi nous flânons sur le port. Un capitaine nous brade un tour de bateau dans la baie, l'embarcation fend les lentilles d'eau et nous faisons nos premiers pas sur le lac Titicaca. On ne peut s'empêcher de penser aux leçons de géographie de notre enfance non sans une certaine émotion...

Nous mangeons une ceviche (poisson cru mariné) dans une cabane de pêcheur et rentrons en taxi-vélo. Ce n'est pas le métier de cireur-de-pompes mais quand même... Ce n'est pas si facile de se faire transporter à la sueur d'un homme, même si l'effort lui rapporte quelques sous dans la poche.

Il faut que nous signalions l'existence de Cactus, un bien étrange personnage... Cécile dit monsieur et François madame. Elle a un visage très féminin, il s'assume complètement. Lorsque Cactus rigole, Cactus se cache coquettement les dents de sa main, se tord de côté et lève ses yeux malins. Cactus parle trois langues couramment dont les deux difficiles dialectes quechuas. Cactus milite pour la culture indigène et son art du tissage, Cactus a un fils adoptif et travaille dans la tienda d'une coopérative qui se rapproche d'une caverne d'Ali-Baba de tisserands d'Amérique du Sud. Des piles de pulls et de couvertures antiques, de bonnets, de chaussettes, gants, des corbeilles de ceintures et de sacs tapissent le sol et les murs... On y trouve toutes les tenues traditionnelles de la région de Puno. C'est à Cactus que nous avons fait nos achats d'Alpaga, nous étions bien contents de la rencontrer et lui aussi!

Il y a trois îles accessibles depuis Puno, les îles flottantes Los Uros, Taquile et Amantani. C'est l'attraction du coin et une mine d'or pour les insulaires qui ne croulent pas dessous. Autant dire que les agences tombent sur les touristes comme une buse sur une souris ou plus local, comme un condor sur une charogne. Nous dégottons parmi tous ces rabatteurs celui qui offre le trajet simple sans le collier de fleurs et la visite téléguidée. Et nous voilà partis pour l'île d'Amantani, la moins touristique et la plus sauvage à 60km et 5 heures de bateau, on est loin du Speed-boat!

Le capitaine fait un détour sur une des îles flottantes... On ne peut décidément pas échapper aux "bienvenus à Galaswinda".

Nous jouons le jeu et participons à l'expansion du commerce local...

Ces îles sont faites d'une épaisse couche compacte appelée la Totora. Celle-ci mesure environ 3m d'épaisseur, constituée d'une couche de roseaux flottants et d'une base immergée formée de racines emmêlées ressemblant à de la terre. Les îles sont fixées à des poteaux d'eucalyptus pour éviter qu'elle ne dérivent. Le roseau est très important dans la vie des Uros. Il sert à fabriquer les huttes, les meubles et les barques. Les habitants boivent l'eau du lac et s'éclairent soit à la bougie soit à l'aide de panneaux solaires. Ils subsistent grâce à la pêche et bien sûr grâce au tourisme. Mais attention, la dernière île Uros authentique est morte en 1959. Depuis ce sont les indiens Aymaras qui, comprenant l'intérêt pécuniaire qu'ils pouvaient en tirer ont repris le flambeau et se font facilement passer pour des descendants d'Uros.

Nous repartons à travers la route tracée entre les roseaux, puis entre les deux presqu'îles, et enfin nous ne voyons plus rien à l'horizon. Ce lac est immense.

A Amantani, Léandro nous accueille et nous montre sa maison ou habite sa femme, Sonia et leurs deux enfants Donald et Fernando, une tante, sa fille et la grand-mère.

Ici, c'est le président de la communauté du village qui règle l'hébergement des touristes. Quasiment chaque famille a une chambre d'hôtes et attend sagement son tour pour recevoir des étrangers apportant un peu d'argent, bien sûr, mais aussi distractions, provisions (on y avait pensé), objets inconnus (gourdes) ou élevés au rang de trésor (butagaz) et surtout, des parties d'échecs et de "dessinez c'est gagné!" avec les bambins. La maison de briques en terre familiale est construite par le mari et s'organise autour d'une courette.

Pas d'électricité, pas d'eau courante et une cuisinière façonnée dans la terre chauffant à l'eucalyptus et aux crottes de quelques ovins. Léandro et Sonia sont un couple simple et très gentil, fiers de leurs vies et curieux de la notre.

Sonia fait son possible pour sortir un menu original mais avec les aliments disponibles, cela reste du domaine de l'impossible : quinoa-patates puis riz-patates-fromage frit. Le soir : soupe de nouilles-patates, riz-patates sautées. Le lendemain matin : quinoa-oeuf-tomates (wouaou!), midi : soupe de patates (une autre sorte), riz-patates-poissons frits. Ce jour-là, Léandro qui est pêcheur trois mois dans l'année avait attrapé aux aurores des petits poissons délicieux, des karachis.

Le soir de notre arrivée correspondait avec l'arrivée d'un bateau privé, c'est à dire de touristes en mal d'imagination ou en manque d'organisation. Nous avons donc eu droit à une fiesta dans la salle commune. Notre famille d'accueil devait nous déguiser en locaux et nous faire danser la carmagnole et la bourrée locale. Heureusement pour notre coeur qui bat à 4200m d'altitude, cela n'a duré qu'1h30. En plus, la ceinture de taille de 20cm d'épaisseur que portait Cécile faisait office de corset plutôt bien serré...

Le lendemain nous partons avec ce fameux almuerzo de poissons frits dans le sac explorer les deux sommets de l'île, chacun ayant son temple, un pour la Pachamama, l'autre pour la Pachatata : "Maman-Terre" et "Papa-Terre". L'entrée sur le lieu de culte est interdite sauf pour les villageois qui y pénétrent une fois par an lors d'une grande cérémonie.

Sur le chemin nous rencontrons un paysan descendant à dos d'homme 50kg de blé, un homme promenant un cochon en laisse, un joueur de flûte, plusieurs femmes aux jambes de cigognes et culs de Bécassine filant la laine, des bergers et bergères, tous très souriant et curieux de nos personnes.

Des chemins pavés de pierres plates sillonnent l'île, rejoignant entre elles les sept communautés. Ils ne sont foulés que de pieds d'hommes et de sabots d'ânes.

Nous étions dimanche et sur la place de l'île se tenait le conseil des communautés, chacun exprimant, via un représentant et dans un silence religieux, ses doléances (elles tournaient beaucoup autour de la répartition des touristes sur l'île).

Puis Léandro et Sonia sont allés faire une partie de volley et François de jouer les baby-sitters prof d'échecs.

Dans notre panier garni il y avait de la pâte de chocolat qui est avec la quinoa un héritage inca. Le soir nous ramenons du lait pour la faire fondre et en faire profiter toute la famille. Tout le monde était bien content mais il s'avère que c'est une boisson qu'ils ne prennent que le jour de noël, à minuit... C'est gênant de faire le Père noël en mai. Comme il n'y a pas d'électricité, le monde des îles tourne au rythme du soleil, à 20h tout le monde est couché.

Alors que le bateau qui nous mène à Taquile vient de sortir du petit port, le capitaine fait demi-tour : il a vu une femme qui dévalait les escaliers dans sa direction. C'est notre Sonia! Elle voulait s'assurer que nous aurions bien un bateau nous ramenant à la terre ferme le lendemain... A Taquile, ce sont d'autres costumes traditionnels, des rapports plus réservés et plus blasés avec les gringos et des hommes qui font du crochet! Les femmes filent et les hommes tricotent, tout cela en marchant avec leurs sandales de pneus, bien sûr!

Où faire caca sur Taquile?

Nous allons à la plage par un chemin de pierre. L'air est frais mais l'eau est limpide et pas si froide... Le sable est blanc... Cela fait trois jours que nous nous lavons avec un litre d'eau pour deux... Nous tombons les vêtements et nous jettons à l'eau! Shampoing en 10sec/chrono, mais nous l'avons fait : nous nous sommes baptisés aux eaux mythiques du lac Titicaca, sous la présence lointaine des montagnes blanches de Bolivie. Et certainement sous le regard d'un berger des hauteurs.

Après ces trois nuits pasées sur le lac, nous regagnons l'agitation de Puno et les produits frais.

Ces trois communautés nous ont donné l'impression d'être des tribus que le monde moderne n'atteignait pas, plus par désir de conserver leurs traditions et d'affirmer leurs identités que par obligation. Leurs productions agricoles sont pour leur consommation personnelle.

Quelques marchés hebdomadaires apportent la vitamine C et les manufactures, mais comme le disait Léandro, lorsqu'un enfant mange une pomme ou une mangue, c'est jour de fête. Il n'y a pas de travail sur l'île, leurs seules sources d'argent sont l'artisanat et l'hébergement touristique. Il n'y a même pas de pêche au large à cause du manque d'équipement. Mais voilà, les enfants qui après le lycée vont étudier ou travailler sur le continent reviennent tous dans leur pays, sain, calme et serein avec de l'argent pour construire leur maison et leur famille. Là-bas, le monde est en paix et les gens prennent soin les uns des autres, pour de vrai.

Au revoir, et à bientôt.

PS : Ami lecteur de nos aventures, ne soit pas avare de commentaires.

Inca Kola, Colca et Juanita Banana

2009-05-20T14:11:00.001-07:00

Du Chili, nous avons définitivement rejoins le Pérou à Tacna dans le bus qui nous mène à Arequipa. C'est là que nous avons ressenti le peuple péruvien. Impossible de ne pas comparer avec la Bolivie : les faciès, les costumes et les couleurs sont très proches. Mais le caractère est plus tranchant, plus affirmé. La vie est moins dure dans ce pays et les gens ont l'air moins complexé d'exister. Dans ce bus qui ne démarrera pas assez vite, on entend des "vamos" et des pieds qui tapent le sol en signe de mécontentement.

Quand les douaniers viennent confisquer quelques colis suspects les insultes "mono" (singe), "hijo de puta" (fils de p...), fusent dans le murmure de la foule, tout cela dans une bonne humeur contagieuse. Nous sommes entrés au Pérou non sans difficultés... Il est pourtant bien précisé sur tous les murs des postes de douanes que les fruits sont interdits... Il y avait juste deux pommes et deux bananes dans notre sac à bouffe... Quelle surprise lorsque, après être passé aux rayons X, le douanier nous demande fermement d'ouvrir notre sac... Hoooo, des fruits! Bah ça alors, c'est pas à nous! Heureusement, il avait l'air plus sévère qu'il ne l'était vraiment. Il nous a laissé passer sans amendes et sans les fruits bien sûr! Nous arrivons à notre destination pendant la nuit. Dans le taxi qui nous emmène à l'hôtel, on entrevoit sous la lumière jaunes des réverbères la beauté de la ville : une place des Armes entourée d'arcades, des petites cours aux colonnes de pierre brodées, des façades sculptées...

Tout cela est bien espagnol. Et pour enfoncer le clou, nous assistons à un spectacle de Flamenco -en loge svp- dans le théâtre local. Cette journée fut une très bonne entrée en matière péruvienne. Au petit matin, nous découvrons cette architecture coloniale faite de pierres de lave blanches et de rues pavées. C'est une ville riche, dynamique et touristique, pleine de charme. Le volcan Misti qui du haut de ses 6000m domine la ville, nous rappelle que nous somme toujours sur la colonne vertébrale de l'Amérique latine. En Aymara, Arequipa signifie "l'endroit derrière la montagne pointue". Hugh.

Nous nous sommes laissés aller au rythme de cette ville pendant trois jours. Nous nous sommes occupés à quelques visites, à tester la gastronomie locale et à préparer notre expédition dans le canyon de la Colca.

Le monastère Santa Catalina est un village dans la ville, protégé par ses murs d'enceintes.

Nous avons fait un voyage dans le temps, imaginant les nonnes bourgeoises assistées de leurs servantes, se comptant fleurette au pied de la fontaine ou au coin d'un four... François a beaucoup de mal à imaginer cette virginité à toutes épreuves... (Vive les carottes... rapées!)

Nous avons déambulé dans ces petites rues pavées, découvrant chaque cellule de luxe avec curiosité. Vraiment nous avons aimé. Quotidiennement, nous rendons visite à Nancy, dans le marché couvert qui grouille de tout.

Nancy fait des jus de fruits frais comme partout mais comme personne. Nous testons lait-fraise, mangue, papaye arequipeña (un fruit gros comme une citrouille), melon, fruit de la passion... Elle nous tend un verre planté d'une paille que l'on termine en faisant des grands "slurp!" et elle nous sert à nouveau... Un régal! Question cullinaire, nous avons testé le Ceviche (poisson cru mariné dans du coriandre frais, piment, citron et oignons), le poulet rôti-frites, la truite frite sur son lit de riz, le poivron fourré de légumes aux piments, le lama, les pizzas locales (qui vont du pire au pas mal) et la boisson locale l'Inca Kola (coca jaune, au goût de chewing-gum : super... chimique!).
Soyons honnêtes, nous avons rendu visite au "Chef" de l'alliance française et mangé des crêpes au roquefort-poires, en rêvant au menu que l'on se ferait en rentrant... Et pour tout vous dire, nous avons fait du shopping : ensemble chemisette-jupette pour Cécile et polo de gringo pour François.

Sont-ce là les premiers symptômes du mal du pays?? Un petit mot sur les banques qui squattent des immeubles en pierres taillées et prennent une commission de fous furieux sous prétexte d'offrir de la sécurité... Ecoeurant. Le soir, nous regagnons notre petite chambre cubique qui surplombe le grondement citadin couvert par les klaxons des taxis.

A 180km, au nord d'Arequipa, se situe le cañon de la Colca. C'est le deuxième plus profond du monde, il s'étend sur une centaine de kilomètres avec un dénivelé de 3200m. Le canyon est planté de quelques petits villages accrochés sur ses versants vertigineux.

Où faire caca dans le canyon?

On s'y rend par des chemins escarpés empruntés par les ânes qui sèment des crottes comme le Petit Poucet semait ses cailloux. Les ânes et ces chemins sont les seules connexions avec le plateau. Les villageois vivent de la culture en terrasse qui sculptent les parois de la montagne, donnant des touches chaudes sur ces pentes rocailleuses. Nous prenons un bus et nous nous arrêtons une première fois à Chivay, porte d'entrée du Canyon.

Nous nous rendons directement à 4km de là, aux eaux thermales de La Calera, avec la ferme intention de camper sur place afin d'éprouver le climat local. Nous tombons sur un vrai complexe de sept piscines toute vidées la nuit et prêtes à l'emploi le matin. Un banc d'anglais s'est échoué dans un bassin à coups de bières et de sangria...

Nous nous ramolissons la couenne à l'eau chaude sulfureuse et passons cette première nuit à 3600m d'altitude sans encombres. Oui, nous sommes prêts pour affronter le canyon. Le lendemain, nous partons pour Cabanaconde, dernier village accessible par le bitume. Nous mangeons une pizza au goût de produit vaisselle faite par des frenchies saisonniers pseudos babas-cools qui se la pètent bien haut sans dépasser le ras du sol... Et par une belle matinée, notre réveil "Made in China" sonne 7 heures. Nous paquetons, déjeunons et attaquons, sans guide, on est des oufs malades nous!

Notre plan de route est simple, rejoindre l'autre versant du canyon à mi-hauteur de notre point de départ et revenir en faisant une boucle. Y'a qu'a suivre les crottes! Notre première étape : descendre sur plus de 1200m jusqu'à San Juan de Chucho petit hameau de 20 habitants. Nous descendons encore et encore sur des chemins à flanc de côteaux avec nos énormes sacs remplis de pulls et de provisions.

Nos genoux flagellent et nos muscles se tétanisent... c'est dur! Enfin nous touchons l'eau du fond du gouffre... Nous nous échouons sur un énorme galet sous l'ombre du soleil de midi. Rafraîchissement... Repas... Sieste... Lecture...

Nous nous reposons avant d'entamer la remontée jusqu'au hameau, petite mais costaude! Cécile a bien faillit abdiquer devant le vide. Voyez-vous même...

Nous traversons les jardin en terrasse et les mini-champs en longeant le petit glou-glou du canal d'irrigation, croisons un joli porc (non grippé?), un petit oiseau jaune et vert et quelques ânes...

Nous campons dans le jardin fleuri de la maman d'Andrea et nous nous disons que le paradis terrestre ne doit pas être bien loin.

Et par une belle matinée, notre réveil "Made in China" sonne 7 heures. Nous paquetons, déjeunons et attaquons. Nous marchons toute la matinée à travers des petits villages et des paysages incroyables bâtis sur le vide.

Nous campons à l'Oasis de Sangalle, au fond du canyon, sous le climat tropical. Là, quelques piscines d'eau vive accueillent des gringos comme nous. Nous passons la fin de journée à glander conscienceusement : construction de bateau, confection d'aligot locale, perfectionnement de l'installation du camp de base.

On refait le monde Inca en vidant quelques bières et en fumant des contrefaçons, avec le petit groupe de péruviens qui partage notre espace vert.

Et par une belle matinée, notre réveil "Made in China" ne sonne pas, nous décidons d'attaquer les 1200m de dénivellés sous le soleil de l'après-midi et finalement sous la voûte étoilée... Quelle grimpette! Grâce à deux bâtons de bambous, nous nous transformons en quadrupèdes, vraiment plus efficaces sur les pentes de plus de 45 degrés.

De lacet en lacet, on grimpe, on grimpe... Nous faisons la course avec l'ombre de l'autre versant qui monte, qui monte... Et qui finalement nous dépasse. Nous finissons notre courte épopée (car c'en est une!) à l'aveuglette en se partageant la lumière de notre frontale. La lune n'a pas fait son coming out et se cache toujours derrière les montagnes. Nous ne distinguons que la cîme crochue qui n'en finit pas de se rapprocher. La nuit nous envahit avec ses fantasmagories... Un souffle de chat sauvage se transforme en attaque possible de puma, les yeux brillants des ânes nous tiennent en arrêt avant de distinguer leurs silhouettes familières. Nous chantons à tue-tête Jean-Jacques Goldman pour faire fuir nos prédateurs imaginaires, c'est vous dire le degré d'anxieté!

Nous trouvons finalement une douche bouillante, un matelas Epeda, un bon steack frites pour François et une pizza détrempée pour Cécile.

Le lendemain, rendez-vous avec les condors à 8h00. Nous y sommes, eux aussi. Ils font un show d'un quart d'heure dans les airs, se roulent des pelles en public et s'en vont, nous aussi.

Retour à Arequipa dans l'intimité de notre cube...

Avant de partir définitivement, nous allons rendre visite à Juanita, la vierge du volcan, la pucelle sacrifiée, bref, la princesse des glaces. Il y a un musée entièrement dédié à la découverte de ce corps congelé, sacrifié aux dieux de la montagne par les Incas. Elle fut retrouvée dans le cratère d'un volcan alors qu'une éruption de cendres faisait fondre la glace qui la retenait prisonnière. Son corps date de 500 ans. On peut le voir derrière les trois cubes de verre qui le maintiennent à température... Impressionnant.

Nous sommes retournés à l'alliance française pour voir Les parapluies de Cherbourg et la pluie! Cui-cui, cul-cul, rose-bonbon et jaune-poussin mais tellement bon! Nous avons rechargé les batteries et fait les lessives, demain nous partons pour Puno et surtout pour le lac Titicaca...

Au revoir et à bientôt.

2009-05-08T15:09:00.000-07:00

Sajama... Rien à voir avec la chanson de Dalida, mais nous aussi on espère y revenir! Pour arriver comme pour repartir de Sajama, il faut passer par une folle journée de transport.

Voici la première. Elle commence à Cochabamba par un réveil à 4h30 pour être sûrs d'avoir une place dans le bus de 5h30... Qui finalement parti à 7h dans le bordel total de la gare routière. A midi pile, heure officielle de notre correspondance, nous débarquons à Patacamaya. Après quelques palabres nous finissons par trouver le micro qui va le plus loin dans notre direction.

Le "micro": bus local, en général un van Toyota, chargé de valises et autres bagages sur le toit et de 15 personnes (ou plus) à l'intérieur. On a du mal a avoir froid dans un micro et on partage sans le vouloir les odeurs de ses voisins. Le micro ne part que quand il est plein.

Nous voilà enfin embarqués dans la bonne direction, sur la route qui mène au Chili. Après un ultime changement, on file directement jusqu'à Sajama. Sajama, 4250m d'altitude, petit village dans un parc national au pied d'un volcan de 6542m (le plus haut sommet de Bolivie) portant le même nom.

Nous quittons l'asphalte pour un bout de piste qui nous emmène au coeur de ce plateau perdu de l'Altiplano. A l'est le volcan Sajama qui devient orange au couchant, à l'ouest les volcans Parinacota (6132m) et Pomarapi (6222m) roses au levant. Au milieu coule une rivière et les lamas paîssent.

Dans le village de 700 habitants avec 300 enfants, la vie est rythmée par le froid intransigeant qui tombe dès que le soleil passe derrière la montagne.

Branle-bas de combat, il faut s'armer de l'attirail de pulls et de chaussettes avant que le froid ne gagne l'os. Nous dormons bien serrés sous 5 grosses couvertures de laines, et bassinons notre lit avec des bouteilles remplies d'eau chaude, mais même avec le couvre-lit ambiance africa -tigre et panthère sur fond rouge- c'est rude! Est-il utile de préciser qu'ici, il n'y a pas de chauffage?

La femme qui nous indique comment aller aux sources d'eaux chaudes file de la laine de lama pour passer le temps. Le lendemain, avec Anna et David les catalans, nous chevauchons quatre beaux vélos loués aux villageois.

Seulement 6 km nous séparent des thermes mais à ces altitudes, c'est presque se prendre pour Indurain ou Jannie Longo (et sans dopage!). Finalement nous nous retrouvons à faire causette autour d'une belle pileta naturelle très chaude et en profitons pour faire un bon décrassage.

A la veillée, pas au coin du feu, nous sommes beaucoup à manger chez Marcello : nous quatre, un suisse producteur de quinoa qui habite en Bolivie et une parisienne, Julien et Pierrot, et les trois français rencontrés à Sucre qui rentrent de leur expédition sur le Sajama. On parle et on planifie autour du riz-patates : pour le lendemain nous sommes six à vouloir aller aux geysers. Il est 21h, tout le monde au lit! Une 4x4 nous emmène à 10km du village, de là nous grimpons jusqu'à la Laguna Kasira (4700m) puis à Laguna Sorapata(env 5000m).

Sur le chemin, lamas, vicuñas (vigognes), viscacha (gros lapin à la queue d'écureil) et mines anti-personnels chiliennes.

Elles doivent être là pour dissuader les passeurs de cocaïne qui ont la belle vie dans cette zone de non-droit bolivien. Il faut dire aussi, miner 100m d'une frontière qui en fait 10 000... Passons.

Il y a aussi des pumas mais d'eux, nous n'avons vu que les carcasses des lamas qu'ils ont dévorées. Nous arrivons à notre point le plus haut bien entamés... Non seulement nous devons redescendre mais aussi faire les 10km que nous avons fait en Jeep le matin, à pied!

Merci au mirage de la bière fraîche qui nous a bien fait avancer! Sur le chemin du retour nous croisons les geysers... Etranges babillements de la Terre. Certains de ces chaudrons de sorcières crachent, d'autres bouillonnent gentiment. Chacun a sa couleur et un temps de vie imparti : Au bout de quelques années la température baisse puis ils finissent par s'assécher.

Ce soir là, à la veillée sans feu, c'est spaghetti bolognaise à la viande de lama.

Nous retournerons en amoureux aux thermes, dans une autre pileta aux eaux beaucoup plus sombres.

Pour y arriver nous marchons à travers le plateau, parmi les herbes piquantes, les ruisseaux qui sillonnent le sol spongieux et les lamas. Les sommets enneigés environnants nous regardent de haut : le Sajama avec sa grosse calotte de glace et de neige, le Parinacota avec son cratère au côté tranchant et un autre, au loin, où sort une petite fumée blanche. Nous cherchons des condors dans les airs... Vraiment ce plateau a quelque chose de merveilleux et d'infini, "nous reviendrons à Sajama"!

Nous prenons la décision de retourner au Chili. Il faut dire que la perspective de la chaleur de la côte Pacifique y est pour beaucoup dans cette décision. Et entre La Paz et Arica, nous choisissons Arica. Et voici la deuxième journée de transport. Départ du village de Sajama à 6h du matin. La température est en dessous de zéro et le village est encore endormi. Le micro nous avance de 10km jusqu'à Lagunas. Il n'y a pas de bus pour nous emmener jusqu'à la frontière avant 9h... Nous dégainons nos pouces en arpentant le bitume désertique.

Le soleil qui se réveille doucement ne nous réchauffe absolument pas... Après 2km, un gentil routier emmitouflé sous ses couvertures nous embarquent dans un vieux tacot jusqu'au poste de douanes. Là, nous déjeunons, dans une odeur de wizzard, une camomille et un bout de fromage et enfin de la chaleur s'installe dans nos corps. La frontière bolivienne est passée sans encombres, reste à traverser le no man's land de 10km.

Rebelote, jambes tendues et pouces dehors, un bon gros 4x4 s'arrête, on s'empile comme des sardines en boîtes et hop la! Après une dernière formalité frontalière (avec de la coca dans les poches), nous attrapons un bus direct pour Arica. Au fur et à mesure que nous descendons en altitude, nous nous épluchons de nos vêtements et rêvons aux vagues du Pacifique, aux cocotiers et aux cocktails de jus de fruits que nous dégusterons sur la plage. Arica, c'est l'été presque toute l'année et des plages baignées par un courant chaud (ça c'est le guide qui le dit... en vrai nous avons seulement fait trempette les pieds) et des "tubes" qui rameutent tous les surfeurs d'Amérique du sud.

Après quatre heures de bus à travers montagnes et déserts nous y voilà enfin. Le choc est brutal, Arica ne possède que 180 000 habitants mais à côté de Sajama, la différence se fait rudement sentir... Circulation, animation, urbanisation, nous sommes en ville quoi!

Mais la mer est là, le soleil est là et les 20 degrés en plus aussi. Nous apprécions le changement de décor. A nous les balades sur la plage, les glaces, les vagues gigantesques et les déambulations dans les rues commerciales.

Il y a même une église bâtie par Gustave Eiffel!

Nous voulions faire un "au revoir" de réconciliation au Chili, c'est chose faite. Demain nous passons la frontière péruvienne... Au revoir et bientôt.

PS : Ca y est! Cécile ne ressemble plus à un Grizzli... Hé oui, c'est la plage ou le yéti!

Potosí, Sucre, Cochabamba

2009-05-01T14:54:00.000-07:00

Depuis que nous avons quitté Asne à Potosí, nous avons croisé une bande de français à Sucre, puis une autre de vélocyclistes à Cochabamba. Tous les voyageurs que nous rencontrons partent pour une durée en générale supérieure à 6 mois. Nous échangeons quelques bouquins, nos histoires, quelques parties d'échecs, quelques balades et quelques bières. Et puis chacun repart de son côté comme il était venu. C'est intense et léger à la fois, c'est un monde à part du pays qui nous héberge.
A Potosí, nous sommes allés voir Appaloosa, un western. Nous sommes entrés dans l'énorme salle de ciméma en blousons et nous avons tout de suite enfilé nos bonnets. Notre film est arrivé sans transition après la fin du précédent. Nous avons vu Viggo Mortensen triompher sous un soleil du Far West alors que nous étions emmitoufflés comme des esquimaux.

A Sucre nous avons mangé du chocolat et des superbes pizzas sur la place coloniale, digne d'une cité andalouse.

Nous avons vu un cèdre de 1500 ans et assisté à la répétition générale du défilé de majorettes et de jeunes éphèbes, en prévision de la célébration du bicentenaire de la révolution bolivienne. Les fleurs de la jeunesse locale font tourner leurs jupes de 20 cm de long au dessus de leurs culottes, faisant balancer leurs longues nattes lestées de perles au rythme de la fanfare. Les nouveaux mâles, grelots aux pieds, pantalons et épaulettes bouffantes dansent à la mode indienne en poussant des cris sauvages, on attend avec impatience une procréation en direct, mais tout cela reste bien sage, hélas...

Le dimanche, c'est marché à Tarabuco, 1h30 de route superbe. Sur la place principale, un inca éclaboussé de sang, yeux révulsés et sourire carnassier tient dans une main un poignard et dans l'autre le coeur palpitant du soldat espagnol qui gît à ses pieds, haletant, avec un trou sanglant à la place du coeur. Le tout en couleurs criardes et en résine, deux fois plus grand que la réalité, il y a de quoi ne pas la ramener. On y trouve beaucoup de tout mais ce qui nous intéresse, ce sont les tisserands. On marchande deux couvertures tissées et bien lourdes et quelques autres babioles.

De Sucre à Cochabamba, 14h de bus cama by night. La lune laisse parfois entrevoir la piste de terre se découpant sur le flanc d'une montagne... Au petit matin, nous déjeunons attablés sur le trottoir avec Maxime, une tasse de café au lait épaisse et un enorme empenadas souffé au fromage.

Nous avons traversé ces trois villes aux décors vraiment différents, mais l'ambiance foisonnante est sensiblement la même. Voici quelques petites visions quotidiennes.

L'almuerzo est le repas du midi vraiment pas cher, souvent constitué d'une bonne soupe -au quinoa par exemple- d'un plat accompagné de pommes de terres et de riz et d'une bonne jelly colorée en dessert.
Des petits boulots courrent les rues, les cireurs par exemple. Du professionnel au gamin trimbalant tabouret et malette en bois, ils insistent pour faire briller les chaussures poussiéreuses de François mais décidemment, même si c'est d'usage ici, nous ne pouvons pas nous résoudre à nous faire cirer les pompes.
Il y a aussi les loueurs de pèse-personne. Des femmes assises devant une brouette découpent le coeur de cannes à sucre et en font des batonnets prêts à l'emploi. Des petits charriots remplis d'oranges et de pamplemousses, une machine à peler et une autre à presser, distribuent pour 2bol. 50 (40 centimes d'euros) un verre de vitaminesC.

Et bien sûr, vente de bonbons à l'unité, chansonnettes, cacahuètes, mouchoirs et roses rouges sont proposés partout. Des femmes transportent des énormes récipients de pop-corn emballés dans leurs carrés de tissus multicolores transformés en baluchons. Sur tous les trottoirs, marchands de lunettes, de pain, de graines à picorer, de haricots blancs.

Des palettes entière de Coca-cola et de Fanta se supeposent devant les débits de boisssons. Et quand la nuit tombe, des femmes, avec des enfants sur leurs genoux ou jouant dans les caniveaux, sniffent des pots de colle transparents.

A Cochabamba, autour de la place du marché s'étend des enfilades de rues étriquées où des petites femmes aux chapeaux de pailles étendent leur camelote made in china. Des échoppes aussi grandes qu'une armoire normande proposent des strings en dentelle de nylon, des films pornos ou des ponchos pour enfants.

Dans l'allée de la comida, ça sent la friture. De patates bien sûr mais aussi de poulets, de tripes, d'empenadas au fromage que l'on mangent sur des tables et bancs en bois bringuebalants, entre trois grosses marmites de soupe du jour et une bâche tendue sur le ciel, sur un air lointain de reaggaeton. Des bacs en polystyrènes posés sur des charriots en plein soleil sortent des boules de glaces au chocolat. Les enfants sont collés sur le dos de leurs mères par ce carré de tissu traditionnel, une petite boule brune à peine visible. Certains s'endorment sur une couverture posée à même le sol ou dans une cagette.

Au café-Paris on sert un expresso, décliné en plusieurs versions, en écoutant Gainsbourg. La lumière perçante de l'extérieur n'atteind pas les tables du fond et change l'entrée en un carré éblouissant. Des femmes apprettées dégustent un iceberg de chantilly sur une flaque de café et une fillette de quatre ans vient murmurer une chanson pour 1 bol.

Le premier Mai, une poignée de militants agitent drapeaux rouges, drapeaux noirs et drapeaux indigènes et scandent des "pas contents" locaux. Et tout ce monde de 200 000 habitants vit sous l'ombre du Cristo de la Concordia (33m de haut, plus haut que celui de Rio de Janeiro) ; un Jésus en ciment blanc ouvrant ses bras vers ces collines plantées de baraques, faisant planer l'ombre de la rédemption.

Demain nous nous exilons dans la fraicheur et la solitude de l'Altiplano, loin de ces turpitudes urbaines, dans le parc national de Sajama.

Au revoir, et à bientôt...

PS : Voici un nouvel épisode des aventures de Cécile et ses poils.
En Bolivie les salons de beauté ne courrent pas les rues et ce sont en général, les coiffeurs qui font double emploi. Après négociations avec une débutante, je m'installe entre une étagère de produits capillaires et un parc à bébé, sur un fauteuil à shampoing. Je pose ma jambe poilue sur ses genoux et elle m'applique 5cm carré d'une cire brûlante et craquante... Elle me crame la couenne, cette morue! Je dis "on va arrêter là, hein?!" Depuis, une belle cloque rouge orne mon tibia poilu!

On a marché sur Mars!

2009-04-24T13:21:00.000-07:00

Evidemment, le clou du spectacle de la région n'est pas le décor de "Il était une fois dans l'ouest" mais quelque chose de bien plus authentique, de bien plus grandiose et qui se mérite : la région du Sud-Lipez et le Salar de Uyuni, le plus grand, le plus haut, le plus beau. Nous avons attendu deux jours avec Osne avant que viennent s'ajouter, tels des sauveurs, les anglais Paul et Aaron : il faut être au moins quatre personnes pour que la jeep soit affrétée.

Nous serons donc sept avec le chauffeur, Don Sebastian et la cuisinière Flora.

Matériel nécessaire : slip de bains, crème solaire, bonnes chaussures, vêtements chauds, appareil photo, lunettes de soleil, papier toilette et sac de couchage. Nous n'avons qu'une vague idée de ce que nous allons découvrir mais l'excitation et l'enthousiasme sont au rendez-vous. Nous partîmes donc par un joli dimanche matin, après avoir croisé pour la première fois les english au petit dej' et jaugé leur potentiel d'adaptation au tiercé gagnant que nous formions déjà avec Osne. L'avenir nous donnera raison sur notre première impression : "ils ont l'air pas mal cool pour des rosbeefs!".

Froggies et rosbeefs, Bolivie et Norvège ont donc taillé les 1200km de pistes ensemble en taillant la bavette en franglishspanish pendant quatre jours, en usant quotidiennement les batteries du mp3 anglais et en chantant à tue-tête les airs boliviens -Cual es tu telefono?- de la seule k7 de Sebastian, lue et relue plus de mille fois. Dans les faits, ces quatre jours peuvent se résumer ainsi : petit déj-voiture-collation-voiture-almuerzo-voiture-arrivée au refuge-tea time-jeux de cartes-dîner-dormir-lever 5h. Soit en moyenne 8h de 4x4 par jour. Nos fesses sont une fois de plus sollicitées, hé oui, il n'y a pas de bitume par ici... Don Sebastian s'avère rapidement être un as du volant. Il connait la région comme sa poche, 40 ans comme chauffeur de camions dans le coin, ça aide!

Flora se révèle être un véritable cordon-bleu, plats pour carnivores, pour végétariens à la sauce locale, pas une seule fois nous avons eu faim et pas une seule petite chiassounnette... L'altitude augmente rapidement et pour ne pas en souffrir, nous mâchons de la coca. Le chauffeur doit avoir une bonne cinquantaine de feuilles dans la bouche, de l'extérieur on dirait qu'il a une balle de golf coincée sous la joue, un vrai hamster! Nous nous contentons d'une bonne vingtaine, le goût est très particulier, entre le maté et le thé vert avec une touche de menthol. S'en suit une bonne anesthésie de la bouche! Cela doit suffire car mis à part un réel essoufflement au moindre 100m à pied, nous n'avons jamais véritablement souffert de l'altitude. 24h sur 24 avec le même groupe, il y a soit moyen de péter un plomb, soit moyen de créer des liens et c'est ce qui s'est passé. Nous avons eu l'impression de vivre une amitié de colonie de vacances. Nous étions bien tristes quand il a fallu nous séparer.

Mais mis à part ces faits, quels furent les décors? Lunaires et martiens, minérals, colorés, déserts, sauvages, grandioses et immenses, innatendus et surprenants, brûlants et glacés. Le tout se situant sur l'altiplano andin, entre 3500 et 5300m d'altitude.

Rien d'autres que des touffes d'herbes ressemblants à des coiffes de lutins ne poussent à ces altitudes. Parfois, nous croisons une construction en pierre ou en torchis d'où sort d'un toit de paille un tuyau de métal fumant, bâtisse digne d'une maison de sorcière. Des lamas autains et peureux nous regardent passer avec leurs boucles d'oreille en laine roses fluos, nous croisons des hybrides d'autruches et comme traces de vie, c'est à peu près tout.

Les lagunas (entre le lac et la mare) sont colorées en fonction des minéraux, du soleil et du vent, tantôt rouges, bleues, vertes, jaunes... piquées de flamands roses.

Mercure, cuivre, souffre, borax, or et lithium forment un vrai coktail de couleurs et de richesse naturelle, mettant la réserve plus qu'en danger dans un des pays les plus pauvres d'Amérique du sud. Les mélanges de différentes roches donnent une érosion à deux vitesses : le vent et la pluie emportant les plus meubles, faisant apparaître les blocs les plus durs, posés ça et là au milieu d'un désert. Un peu comme des boules de pétanques lancés par les mains d'un géant invisible.

Au bout de deux jours sans se laver et en dormant habillés, emmitoufflés entre sacs de couchage et couvertures, nous prenons un bain bouillant dans une source d'eau chaude à 5000m d'altitude.

Nous ressortons rouges et ramollis comme des crevettes cuites. Et enfin, après ces explorations martiennes nous touchons le Salar d'Uyuni, 14000m-carré le plus de tout du monde. Nous dormons dans un hôtel fait de briques de sel et allez comprendre pourquoi, ce soir là, le repas était trop salé.

A 5h30 du matin nous accostons sur l'île Pescado, morceau de terre entouré de sel où pulullent des cactus millénaires. Le soleil se lève sur la croute immaculée de blanc... Dessous il y a de l'eau et du lithium... C'est... Wouaaaouuuu! De retour sur Uyuni nous redecouvrons la réalité de la Bolivie où se cotoient touristes en quête de spots "trop coolanww" à ajouter à leurs palmarès et boliviens à la recherche de tant d'autres choses... Nous disons au revoir aux anglais non sans avoir vidé quelques bières. Nous repartons le lendemain avec Osne pour Potosì, la ville de plus de 100 000 habitant la plus haute du monde avec 4200m (on n'arrête pas les records!)

Au revoir, et à bientôt.

La Bolivie!

2009-04-18T13:47:00.003-07:00

Sur la route de la Bolivie, notre dernier Coche-Cama s'est avéré être une torture sonore. Le stewart ne devait pas supporter de voir des écrans vides dans son bus, si bien qu'il enchaînait clips latinos-lovers formatés sur films de merde piratés. Episode qui ne nous fera pas trop regretter le service des bus argentins en Bolivie... Où lá, c'est rodéo sur sièges défoncés...

Sur la route de la Bolivie, nous nous sommes arrêtés à Salta et fait un tour de téléphérique sur le cerro du coin, bu un coup au son d'un synthétiseur animé par une vieille aveugle, devant le spectacle de jeunes breakers débutants.

Et toujours plus au nord, nous nous sommes arrêtés à Humahuaca. Bourgade improblable plantée à 3000m d'altitude. Premiers pas sur l'Altiplano où le manque d'air se fait sentir, nous nous acclimatons progressivement.

Première rencontre avec les feuilles de coca à machouiller interminablement et surtout prémices de la Bolivie... Ici on croise déjà des femmes sans âges à la peau tannée, avec quelques dents, deux interminables nattes pendant de chaque côté d'un chapeau melon fleuri. Les fleurs en plastiques et rubans entourant leurs têtes sont assortis aux couleurs criardes de leurs jupes. Elles dévoilent leurs mollets durcis, cachés par un bas de laine sans âge lui aussi.

A Humahuaca, nous ressentons enfin la rudesse de la Cordillère et la présence ancestrale des peuples indigènes et des promesses de cultures plus exotiques. Une vieille dame nous vend de l'herbe des montagnes pour soigner un vilain rhume de François avec un assortiment d'amulettes : myrthes, graines, encens, bois bizzarre, "les mêmes présents recus par l'enfant Jésus des rois mages!". Décidement on ne sort pas de cette évangélisation!

C'était notre dernière halte en Argentine, le lendemain nous prenons un bus qui nous emmène jusqu'à la frontière bolivienne. La Quiaca et Villazon sont deux petites villes qui se juxtaposent. La première est en Argentine, la deuxième en Bolivie. Nous franchissons sans problèmes la frontière à pied...

C'est impressionnant de s'apercevoir que derrière une simple barrière se trouve un autre monde, comme si pour nous, le Maroc se trouvait à la place de l'Italie. Nous ne resterons pas longtemps à Villazon, c'est une ville peu sûre, très bruyante, très sale, très inhospitalière.

Nous décidons rapidos de prendre un bus pour Tupiza à 90km au nord, 3h de route! A la gare routière, on nous informe qu'un bus part dans moins de 10 minutes... Parfait!

Et là, paie ton bus. Nom de dieu! Ça roule encore ça?!! Hé oui, c'est même apte pour un rallye! Sièges défoncés, fenêtres prêtes à tomber, porte d'entrée qui ne s'ouvre qu'à moitié, nous voilà partis dans le désert montagneux bolivien. Nous arrivons enfin à Tupiza où nous allons rester quatre nuits. C'est un gros village niché lui aussi à 3000m, enclavé dans un cirque de montagnes rouges.

Le samedi, nous assistons à la fête des enfants sur la place du village. Casimir se tape les coudes avec Pikachu, les enfants font la queue pour le manège : une grande-roue toute en fer de 3m de haut. Les mamies portent des bébés dans les tissus aux couleurs d'arc-en-ciel fluo, les enfants sucent des briquettes de lait aromatisé et tous les marchands ambulants sont de sortie.

Pas loin il y a le sud-Lipez et le salar de Uyuni... THE excursion de Bolivie et ici ce n'est pas THE place touristique pour faire ce tour, c'est à dire qu'il y a une ville et quelques agences et non pas des agences qui forment une ville, comme à Uyuni... Commence alors la prospéction des agences essayant de deviner l'ambiance de chacune, nous choisissons finalement une des plus petites, une entreprise familiale qui se bat avec les agences organisant des convois de cinq 4x4 remplies d'anglais tous les jours.

Avant de nous aventurer dans les profondeurs boliviennes nous décidons de tâter le terrain et commençons par la découverte des environs à cheval, en suivant les traces de Butch Cassidy et du Sundance Kid (qui apparemment se sont aventurés dans le coin).

Nous rencontrons Osne, une norvégienne au sourire clair et fière cavalière avec qui nous allons chevaucher pendant 7 heures...

C'est parti!, on se croirait dans une BD de Blueberry, on transpire, on sent le cheval, on traverse des canyons, on galope tels des hors la loi à la poursuite d'une diligence, il nous manque seulement les colts. Nous étions une belle horde sauvage à la chevauchée fantastique, traversant le Rio Bravo à la conquête d'un fort Alamo -inexistant- pour aller délivrer une prisonnière du désert -fantômatique-! Mais où es-tu John Wayne?!!

Nous arrivons enfin à bon port les yeux pleins de paysages rougeoyants, les vêtements pleins de poussière et le corps... défoncé, c'est le mot. Muscles plus que sollicités, culs tannés (surtout celui de François : comme si on m'avait passé du papier de verre extra-granuleux entre les fesses, ¡Aie aie pobresito!), inolvidable!

Demain nous partons avec Osne pour quatre jours d'excursions... Vous saurez où au prochain épisode.

Au revoir, et à bientôt.

Le demi-tour

2009-04-07T14:18:00.000-07:00

Avant de nous rendre à Santiago et pour ne pas avoir à attendre au milieu de millions de personnes que les bureaux ouvrent (nous sommes vendredi), nous sommes allés passer le week-end à Tongoy. Village posé sur une petite péninsule encadré par deux baies : à l'ouest, Playa Larga grande de 14 km et au nord-ouest, Playa Chica, seulement 2km mais de sable blanc.

Le fond de l'air est frais mais il y a bien du soleil : nous avons atterri dans la dépendance aménagée d'une maison locale. L'air est humide et le soleil n'y rentre pas mais le matelas est bon. Le vieux nous a fait un prix à 5000 pesos sans nous dire qu'il n'y avait pas d'eau chaude, le salaud! Nous sommes hors-saison, le village est quasi désert. Après un bref coup d'oeil au centre ville coloré, nous fonçons vers la mer.

La brume se léve et aprés quelques déambulations dans le port de pêcheurs typique (qui pue, avec des poissons frais prêts à cuire, un Saint protecteur tout de orange vêtu et une ribanbelle de barques jaunes et rouges amarrées dans la baie), nous décidons de gôuter aux fruits de mer locaux. Une gargotte plantée dans le sable nous acceuille.

Nous nous torchons gentillement au vin blanc accompagnant ces mets délicieux et décidons de cuver sur la plage, au soleil... Et au son des canons! Hé oui! Une Zone militaire au large effectue des essais, c'est vrai que les poissons sont gros!

Aprés deux jours de retraite, le temps de revenir est arrivé. Nous prenons un bus pour Santiago et en bons économes que nous souhaitons être, nous choisissons une compagnie de bus offrant des prix imbattables. Grossière erreur! Semi-cama mon cul! Le nez dans le dossier du voisin de devant, les fesses aplaties et une barre dans le dos, nous voilà partis pour sept heures de voyage de nuit.

Imaginez la fraicheur avec laquelle nous débarquons à la capitale, il est 6 heures du mat, métro! Nous choisissons une auberge un peu au hasard et parce qu'il reste des places libres... Finalement l'hôtel n'est pas cher et très sympa, dans la quartier de Bellavista animé, coloré et branché, au pied d'une colline plantée... Cette vieille demeure victorienne refaite par un architecte au goût de bûcheron citadin sera notre oasis de paix au milieu de la cohue citadine.

Dès le premier jour nous fonçons à l'ambassade à la rencontre de notre interlocutrice, digne représentante de l'administration française : Solange D. Voici un exemple caractéristique des échanges que nous avons eu :

Cela faisait une bonne heure et demie que nous étions assis dans son bureau tentant de déméler l'embroglio de ses directives, ou comment s'y prendre pour obtenir ce passeport provisoire. Vers la fin de l'entretien, nous lui demandons :

"Quand pensez-vous que nous aurons ce passeport?"
" Là! Je vous le fais et vous partez avec aujourd'hui!"
Regards contents mais surpris...
"Ah bon! Mais nous croyions qu'il fallait attendre trois jours?"
"Ah oui! vous avez raison, il faut que vous reveniez dans trois jours!"

Stupeurs et tremblements de rire... Cette procédure à finalement été efficace, mais c'est certain, aucuns de ces fonctionnaires ne s'est un jour retrouvé sans papiers à l'étranger, avec en plus une traduction officielle de la déclaration de vol à faire. Passons. Entre ces rendez-vous administratifs nous avons fait les touristes curieux et cultivés. A commencer par le musée d'art précolombien, avec des momies vieilles de quelques 7000 ans et des traces des différentes civilisations indiennes visibles dans les ornements des poteries, pierres et statuettes tout aussi vieilles. Lorsque l'on débarque sur ce continent totalement colonisé, on ne peut vraiment pas s'empécher de penser à la barbarie avec laquelle nos civilisations occidentales ont tué hommes et cultures sous la bannière de l'évangélisation et du pouvoir.

Nous déambulons dans les quadras sans fin de cette capitale, pleines de gaz d'échapements et de tumultes urbains.

Nous découvrons la Moneda, qui fut jadis le lieu de fabrication de la monnaie puis palais présidentiel assaillit par les chars et l'armée lors du coup d'état de Pinochet en 1973. Nous assistons au changement de garde qui a lieu tous les deux jours, comme un balai digne de celui de Buckingham Palace.
Carabineros et fanfare s'adonnent à une chorégraphie militaire, un chilien venu regarder lui aussi ce "cambio de guarda" nous explique que pour attirer les foules et réjouir le peuple, la fanfare a pour habitude de jouer des morceaux célèbres et différents à chaque représentation. Nous entendons alors résonner Glenn Miller, "Brasil" et d'autres chansons ô combien insolites dans ce lieu symbolique.

Nous tuons deux heures à nous promener dans la galerie de la Moneda. Rdv branché d'art contemporain : on y trouve des vierges Marie en robe de tricot et un peu trop maquillées, des crèches over-kitch sous cloches de verre et des angelots morts-vivants...

Nous grimpons sur le cerro San Cristobal, à 400m de dénivellés, à la nuit tombante. C'est une colline qui domine tout Santiago. Au sommet, au pied d'une vierge énorme, nous prenons conscience de l'étendue de cette ville. Nous assistons alors à l'illumination progressive de la cité, une gigantesque toile d'araignée lumineuse d'où retentissent sirènes, klaxons, aboiements, un gentil brouhaha proche d'un sourd grondement. C'est un peu comme Paris vu du haut de la tour Eiffel en... dix fois plus grand et avec la cordillère des Andes en guise de banlieue lointaine.

Et comme promis, au bout de trois jours, Solange D. nous recoit une deuxième fois et nous donne LE passeport. Nous sommes bien contents! Notre demi-tour se termine enfin et nous avons l'impression de redevenir les maîtres de notre voyage.

Il est temps pour nous de reprendre la route pour la Bolivie. Après moultes réfléxions nous décidons de passer par le nord-ouest argentin. Nos billets de bus en poches nous arpentons une dernière fois les rues bruyantes et métissées de Santiago. Pablo Neruda y avait aussi une maison. Elle est à côté de la notre et pour compléter notre collection de visites des "maisons de Pablo" et aussi parce que celle de Valparaíso nous avait émue, nous décidons d'aller la voir... Mouais! Rien ne vaut la première fois! Pas la faute de Pablo qui a fait une maison pleines de cachettes et d'anecdotes, mais plutôt celle de la guide qui, on le voyait bien, n'avait que sa future soirée en tête...

Bref, nous nous sommes quand même bien amusés dans cette capitale, c'est vrai qu'elle n'est pas très sexy mais nous y avons mangé des Churrascos du tonnerre, galbés nos mollets par des km de trottoirs engloutis à la recherche de livres en francais et compris un peu plus l'essence de ce peuple complétement métissé et catholique.

Nous n'oublierons jamais Solange D. ni les gens qui chantaient faux jusqu'à 4h du mat dans le karaoké derrière l'auberge...

Sur la route qui mène à Mendoza, Argentine, la pleine lune illumine d'une lumière blafarde la cordillère. Nous arrivons à peine à nous endormir quand à 1h du mat nous passons la frontière, c'est bon! Le passeport fonctionne (on avait des doutes...)!

Nous arrivons le vendredi de Pâques à 5h du mat dans cette autre grande ville et après avoir pris un ticket de bus pour Salta en Coche Cama (on vous le rappelle c'est le luxe du bus) nous continuons dans la luxure avec une chambre à baignoire, idéale pour faire une grande lessive!

Nous nous sommes bien reposés mais il faut dire que c'est difficile de faire autre chose compte tenu de la chaleur étouffante. Sur notre route vers la frontière bolivienne, nous nous arrêtons à Salta la linda, une des plus belles villes d'Argentine.

Notre objectif étant de rejoindre la Bolivie le plus rapidement possible, nous ne prenons pas le temps de nous attarder dans cette région, qui pourtant vaudrait le détour...

Au revoir et bientôt.